Мини токарный станок по дереву

Мини-токарный станок по дереву

Материалы и инструменты:

8.3

Идея

8

Описание

8.4

Исполнение

Итоговая оценка: 8.23 из 10 (голосов: 10 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

usamodelkina.ru

Мини-токарный станок по дереву

pogranec 9-03-2018, 18:50 8 925 Приспособления / Станки

Инструменты и материалы:

7

Идея

8

Описание

4

Исполнение

Итоговая оценка: 6.33 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

7

usamodelkina.ru

Токарные мини станки по дереву

Собрать токарный мини станок по дереву достаточно просто. Изготовление предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Вы своими руками можете получить мини станки, позволяющие создавать поделки, детали и сувенирную продукцию. Варианты продукции ограничиваются только вашей фантазией и возможностями собранного станка.

Фото токарного мини станка по дереву

Предопределяющими характеристиками качества обработки деталей для токарного станка являются:

• Размеры оборудования;
• Точность выполняемой обработки на станке;
• Мощность электромотора станка.

Настольные мини станки должны обладать соответствующими рабочими параметрами. Требования к металлообрабатывающим мини станкам жестче, поскольку им приходится работать в условиях повышенных нагрузок.

Собирая токарный мини агрегат по дереву своими руками, отдайте предпочтение асинхронному электромотору. Но и коллекторные в некоторых случаях способны достойно себя проявить.

Цена готового мини токарного устройства может составить около 10 тысяч рублей. Работая своими руками, собрать станок можно совершенно бесплатно или за скромную сумму денег, затраченную на покупку необходимых материалов и инструментов.

Предлагаем вам два варианта сборки станка, с помощью которых вы получите отличные токарные мини агрегаты для работы по дереву. Их преимущество в том, что собрать подобные станки своими руками не составит труда даже новичкам.

Первый вариант станка по дереву

Чертеж токарного мини станка по дереву

Это компактный мини токарный станок, позволяющий работать по дереву. Предельная длина и поперечник деталей на таком устройстве — 40 и 25 см соответственно.

Чтобы собрать мини станок по дереву, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Электромотор станка по дереву. Можете взять от насоса;
• Передняя стойка. Это электроточило достаточной мощности, позволяющее использовать 2 точильных камня;
• Суппорт станка, имеющий регулировку и поддержку;
• Станина. Ее можно сварить своими руками из металлического профиля;
• Задняя стойка станка. Можно позаимствовать у дрели;
• Электрическая дрель;
• Болгарка по дереву;
• Набор напильников;
• Сварочное устройство;
• Швеллер;
• Металлический уголок;
• Деревянный брусок;
• Фанерный лист толщиной 10 мм;
• Пара труб с возможностью их коаксиального соединения;
• Металлические полоски на 40 и 20 мм;
• Крепежные элементы;
• Приводной ремень. Подойдет ремень от авто.

Когда все готово, можно начинать собирать станок своими руками.

1. Выберите точило по дереву, чтобы вам не пришлось его дорабатывать. Потребуется высокое расположение оси, на которой закрытые типы подшипников и шайба, позволяющая фиксировать диски. На один выход оси монтируются диски, предназначенные для регулирования скорости движения. На второй выход устанавливается планшайба для обрабатываемых деталей.
2. Станина представляет собой два швеллера, расположенных параллельно. Между ними остается направляющая — специальная щель. В зависимости от длины направляющей определяется длина заготовок. С одной торцевой стороны приваривается швеллер в виде буквы П. На него будет монтироваться передняя шпиндельная бабка. Второй конец закройте металлическим уголком.
3. Суппорт — это стойка, собранная из пары труб, которые вставляются друг в друга. Это позволяет регулировать высоту. На нужной высоте суппорт зафиксируйте болтами. Упором будет выступать приваренная планка в горизонтальном направлении. Стойка приваривается к основе из пары уголков, которые фиксируются на направляющей прижимной пластиной и болтово-гаечным соединением. Чтобы вы могли подобрать скорость вращения заготовки, опирайтесь на чертежи. Оптимально использовать два пересекающихся значения. Если потребуется обрабатывать твердые породы древесины, можно демонтировать ремень и задействовать только мотор от точила.
4. Чтобы сделать на токарный мини станок ведущий шкив, используйте старый патрон дрели. Ведомые шкивы изготавливаются своими руками из фанеры, склеенной в два слоя. Планшайбу также собирают из фанеры, предварительно пропилив в ней отверстия под саморезы, удерживающие деталь. Планшайбу следует накрутить на ось передней стойки с уже зафиксированной деталью.
5. Металлическую основу станка по дереву установите на пару опор. Со стороны, где расположена передняя бабка, сделайте площадку. Для этого потребуется лист фанеры. На площадке будет установлен электромотор.
6. Для изменения натяжения ремня станка, электромотор следует зафиксировать к небольшой пластине, перемещаемой по площадке и фиксируемой в необходимом положении.

Второй вариант станка по дереву

Следующий станок для работы по дереву еще проще. Токарный агрегат полностью состоит из дерева, потому его сборка потребует минимальных навыков и капиталовложений.

Чтобы собрать устройство по дереву, вам понадобится:

• Электрошуруповерт;
• Ножовка по дереву;
• Наждачка;
• Лобзик с насадками по дереву;
• Плоскогубцы;
• Дубовая доска пятерка (предпочтительно дуб, но не обязательно);
• Пара плашек для паркета;
• 10 шурупов по дереву (№45);
• Строительные дюбели;
• Алюминиевая пластина;
• Электродвигатель;
• Вал;
• Спица от велосипеда (достаточно толстая);
• Гайки и болты.

Вал и электромотор можно позаимствовать у видеомагнитофона и кассетника. Сборка подобного устройства своими руками не займет у вас много времени. Зато вы получите в свое распоряжение отличный токарный станочек.

Собирается токарный мини агрегат по дереву согласно следующей инструкции.

1. Отпилите кусок доски, чтобы получить отрезок с размерами 30 на 15 сантиметров. Это будет основание станка по дереву.
2. Используя паркетные плашки, выпилите пару отрезков. Пилить следует вдоль. Первый отрезок должен иметь наружный паз, а второй — внутренний. От концов отрезков отступите по 5 сантиметров и выполните дрелью по 1 отверстию под саморезы. От длины плашки зависит длина заготовок.
3. К основанию прикрутите рейки, изготовленные из паркета. Пазы должны быть направлены внутрь. Так вы сделаете направляющие. Между ними должна поместиться целая паркетная доска.
4. Паркетина послужит материалом для изготовления задней бабки. Высота будет составлять примерно 10 см. Посередине выполните выемку. Внизу заготовки выпилите широкое отверстие и вклейте в него гайку. Затем в эту гайку вы закрутите болт. Он будет фиксировать заднюю стойку.
5. На заднюю бабку установите деревянный брусок. На него установите дюбель, используя металлическую пластинку.
6. Для изготовления опоры резца воспользуйтесь велосипедной спицей. Ее нужно согнуть так, чтобы по форме она напоминала длинную скобу. Она располагается вдоль станины. Пары шурупов хватит, чтобы зафиксировать элемент.
7. Передняя бабка — это брус дерева, на который устанавливается электрический моторчик с помощью скобки из металла. В процессе монтажа рекомендуется использовать резиновые тонкие прокладки, способные минимизировать вибрации в процессе эксплуатации. Убедитесь, что вам удалось точно совместить центры — передний и задний. Только после этого можно окончательно фиксировать конструкцию.
8. Чтобы собрать планшайбу, используйте пластиковую шайбу, приклеенную на вал специальным термоклеем. В планшайбу вплавьте несколько острых штырей, которые потребуются для фиксации заготовок.
9. Электромоторчик мощностью 12 Вт рекомендуется подключить через блок питания от ПК. Этой мощности будет достаточно, чтобы ваш токарный мини станок обрабатывал небольшие деревянные заготовки.

Собрать компактное токарное устройство для работы по дереву не сложно. Опирайтесь на подробные инструкции и чертежи, чтобы добиться положительного результата.

tvoistanok.ru

Мини токарный станок по дереву для домашнего использования своими руками

Часто для проведения токарных работ приходится обращаться к специалистам, которые берут за свои услуги кругленькую сумму, а ведь порой требуется произвести совсем незначительную операцию. Хотя если у вас под боком столярный цех, то это облегчает задачу. Но все же, возможно раз и навсегда решить эту проблему изготовив мини токарный станок по дереву в своем гараже или просто сделать его переносным и по мере надобности выносить на улицу.

Что вам понадобится

Кроме того, что мини станок по дереву выполняет свои функции, он может быть средством отдыха, ведь процесс проведения работ с древесиной, значительно облегчается с его использованием и становится более увлекательным. Поэтому следует к его сборке подойти со всей ответственностью, и не поскупится на время и усилия, для будущего помощника. Из материалов потребуются:

• Уголок L 63 – 600 мм, его будем использовать как опору для двигателя и задней бабки;
• Уголок L 20 – 700 мм, он пригодится для изготовления деталей подручника;
• Двигатель – от старой стиральной машинки станет лучшим вариантом мотора;
• Резьбы или болты – диаметром 8-14 мм, с их помощью изготавливаются винты;
• Трубка – полудюймовая, длиной 150 мм;
• Гайки – соразмерные резьбе;
• Стол – на него будет монтироваться фрезерный станок по дереву;
• Кусочки профильной трубы – 30х30 и 20х20, длиной 40 мм.

Что потребуется из инструмента:

• Сварочный инвертор;
• Лерка полудюймовая;
• Болгарка с заточным и отрезным дисками;
• Тиски;
• Рулетка;
• Круглый напильник;
• Дрель и набор сверил.

Сборка опоры для двигателя

Мини фрезерный станок можно начинать собирать в любой последовательности, главное, соблюдать очередность при сборке его деталей.

1. От 63-го уголка болгаркой отрежьте две части, каждая из которых равна 200 мм;
2. На одной полке каждого уголка, просверлите по два отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр болта для крепления к столу;
3. В другой полке также требуется просверлить отверстия, но они должны совпадать с болтами крепления на самом двигателе;
4. Сначала прикрутите опоры из уголков к двигателю, а после поставьте конструкцию с левого края стола и наметьте места по просверленным в уголке отверстиям для крепления.
5. Отодвиньте двигатель и просверлите по намеченным точкам места, куда будет крепиться настольный станок.

Сборка задней бабки под станок для обработки дерева

1. Возьмите оставшуюся часть 63-го уголка, все операции будут проводиться с ней. Сверлить отверстия под крепления в нем нет необходимости. Фрезерные станки имеют подвижную заднюю бабку, поэтому она будет фиксироваться при помощи струбцины, для разных размеров заготовок;
2. К куску профильной трубы 30х30мм, надо приварить гайки, главным условием будет то, что ось фиксатора не контактировала с поверхностью трубки;
3. Необходимо замерить на какой высоте находится центр оси двигателя. Высчитав это расстояние, надо приварить профильную трубку с гайками, так, что бы их оси совпадали;
4. Для надежной фиксации зажимного элемента, обязательно требуется использовать контргайку. Для удобства к ней можно прихватить прутик длиной 5 см;
5. Резьбу для зажима, следует с одной стороны заострить болгаркой, используя заточной камень. С другой стороны приварите ручку, для удобства при зажиме заготовки. Длиной этот элемент фрезерного станка должен быть не менее 100 мм.

Сборка нижней части подручника

1. От уголка с полкой 20 мм, отрежьте два куска длиной по 200 мм, они будут несущей частью подручника;
2. Установите их задними полками друг к другу, оставив между ними расстояние равное 20-25 мм.
3. Сделайте сварочные соединения по торцам этих уголков. Как стыковочный материал можно использовать пластины металла или старые гайки;
4. Отрежьте от полудюймовой трубки ровно половину – 75 мм, ее следует приварить к одному из торцов опорной части подручника. Эта трубка будет стыковочным элементом нижней и верхней частей;
5. В трубе просверлите отверстие под зажим, и сверху него приварите гайку;

   Важно, что бы ось отверстия и гайки совпадали идеально, в противном случае на зажимающем болту будет слизываться резьба.

6. К болту приварите небольшой прутик, для удобного закручивания;
7. В центре стола надо просверлить отверстие, через него будет фиксироваться нижняя часть подручника фрезерного станка по дереву;
8. Фиксатор подручника состоит из двух частей, первая это болт, к его шляпке, как и в других зажимных элементах мини фрезы по дереву, приваривается ручка. Под шляпку необходимо нанизать несколько шайб, они помогут избежать продавливания крышки стола;
9. Гайку под болт требуется совместить с фиксатором, его проще всего сделать из профильной трубки. Для этого отрежьте небольшой квадрат от борта трубы сечением 20х20 мм, таким образом, что бы оставшиеся короткие полочки четко фиксировались между уголками несущей части подручника. Просверлите в импровизированной шайбе-фиксаторе отверстие посередине, и в нижней ее части прихватите гаечку;

   Важно знать! Гайку следует варить к нижней части шайбы, в противном случае она будет выпирать вверх, а это может помешать фрезерованию.

10. Теперь установив нижнюю часть фиксатора фрезерного станка по дереву на стол, вы сможете перемещать его в удобное для вас положение, предварительно отжав винт.

Ведущий центр фрезерного станка

1. Оставшуюся полудюймовую трубку надо плотно подогнать к оси двигателя, так что бы она входила с усилием. Обычно ее внутренний диаметр меньше, чем ось двигателя, поэтому его необходимо обработать круглым напильником;
2. При помощи лерки нарежьте резьбу, примерно на половину длины трубки, она нужна для более надежной фиксации деревянных деталей;

   Совет! Резьбу необходимо нарезать пока труба длинная, потому что иначе ее будет сложнее зажать в тисках. Перед тем как начать нарезать резьбу, следует сточить фаску, для плавного захода первых резцов.

3. Разметьте край трубы таким образом, что бы получилось четыре заостренных лепестка, на них будет нанизываться заготовка;
4. При помощи тисков зафиксируйте детали и болгаркой сделайте прорези по разметке;

Сборка верхней части подручника фрезерного станка

Тут работы намного меньше, для этого потребуется приварить длинный болт к центру нижней полки оставшегося маленького уголка. Варится он к внешней стороне полки;

Вставьте верхнюю часть подручника фрезерного станка по дереву в трубку нижней детали и зафиксируйте зажимным болтом. Можете начинать фрезерование.

Важно помнить! Настольные фрезерные станки, могут представлять угрозу для здоровья! При выполнении работ даже на станке, сделанном собственноручно, следует соблюдать элементарные правила безопасности!

Запрещается:

• Работать без специальных очков защищающих глаза;
• Надевать перчатки во время фрезерования!
• Работать с расстегнутыми рукавами и не собранными волосами.

Фрезерование это увлекательный процесс, при котором можно изготовить ручки для инструмента, и предметы кухонной утвари. Следуя этим инструкциям, вы сможете собственноручно изготовить свои первые фрезерные станки по дереву. Деревообрабатывающие станки могут стать хорошим подспорьем, не только дома, но и в мини мастерской.

Видео: Мини токарный станок своими руками

derevostroika.ru

Мини-станки по дереву: циркулярная пила, токарное оборудование и станки для фрезеровки

Все фото из статьи

Мода переменчивая, капризная, но существуют материалы, изделия из которых неподвластны ее веяниям. Это изделия из дерева. Деревянная мебель, посуда, элементы интерьера (панели, паркет или ламинат, потолочная плитка) полностью преобразят ваше жилище.

И не забудем о декоративных деталях экстерьера. О незаменимых помощниках мастера при работе с этим материалом — сегодняшний разговор.

Полезный и практичный инструмент.

От резьбы к современным технологиям

От резьбы к гравировке.

Мастерство обращения с деревом ценилось всегда. Резчики входили в элиту мастерового люда, а название краснодеревщик очень показательно рисует нам мастера, умеющего обращаться с редкими и дорогими породами дерева.

Сегодня очень многие функции мастеров можно воспроизвести самостоятельно, не обладая сверх навыками, а имея небольшие станки, которые позволят провести ряд операций, после чего обычное бревно превратится в стоящую деталь — красивую и функциональную.

При работах с деревом нам понадобятся:

• Дрель или сверлильный станок;
• Циркулярная мини пила ручная или на станине;
• Токарный мини станок по дереву;
• Фрезерный мини станок.

Об этих помощниках поподробнее.

Сверление — процесс обыденный

Приступая к разбору этот раздела, сразу же хочется обратить внимание на следующие рекомендации.

Сверление – процесс механизированный.

Обратите внимание! Сверлильных станков на рынке — обычных, мини, комбинированных — очень и очень много. Только перечисление мощности двигателей, скоростных режимов, прочих технических характеристик, ценовых составляющих может запутать и сбить с толку. Поэтому главным критерием данного помощника должна служить необходимость. Если вы желаете приобрести какой-либо прибор для домашнего использования без коммерческой составляющей, то вам вполне хватит дрели или перфоратора.

Если вы желаете открыть частную мастерскую по изготовлению, к примеру, мебели, то лучше приобрести станок.

Но и при коммерческом использовании существует возможность значительно сэкономить, собрав такой аппарат своими руками.

Ведь, что такое сверлильный агрегат:

• Рабочая поверхность, для размещения и фиксации детали;
• Насадка со сверлом;
• И лапа с движущейся кареткой.

При этом возможны два сценария последующей работы:

• В первом случае сверло и сам крутящий комплекс находятся неподвижно, а деталь подается за счет подвижного рабочего столика;
• Во втором случае деталь остается неподвижной, а сверло опускается на нужную глубину с помощью регулирующего механизма.

В промышленных станках сам механизм сверления оснащен дополнительным ресурсом — соплом, через которое поступает охлаждающая жидкость. В результате этого нет такого разогрева сверла, как при использовании домашних бытовых дрелей, отверстия гладкие, без сколов и шероховатостей, на выбранную глубину (когда требуется скрыть шляпки крепежных элементов).

Убрав охлаждающую жидкость, станок можно сделать самостоятельно.

А именно:

• Рабочий стол – любая ровная поверхность, для крепления детали, при этом крепежами могут служить как струбцины, так и стационарные тиски;
• Сверлильный агрегат — обычная бытовая дрель, зафиксированная неподвижно к градуированной основе;
• Непосредственно основа с линейкой. А вот здесь конструкции могут быть разнообразными.

И чем вам не сверлильный станок!?

Пила циркулярная

«Дракон» в готовности.

Еще один очень важный помощник.

При этом выделяют два основных вида пил:

• Стационарная циркулярка – позволяет производить распиловку древесины различной длины в стандартные 4 и 6 метровые виды товарных досок и бруса;
• Ручные циркулярные пилы, они же мини циркулярные пилы, имеющие прозвища – «драконы» – позволяют произвести роспуск досок на рейки заданных размеров, а также произвести очень точный распил уже готовых столярных элементов под заданным углом.

Стационарные пилы в этом материале имеют факультативную нагрузку, а вот ручные мини пилы представляют гораздо больший практический интерес. Они разрабатывались как высокоточный механизм для простой распиловки деревянных изделий с целью их максимально точной подгонки. Большие обороты мощного двигателя позволяют провести вышеуказанный распил любого деревянного бруса или доски.

В копилку! Цена таких пил находится в прямой зависимости от мощности двигателя, прежде чем приобретать этого помощника, определитесь для себя, для чего он вам необходим.

Если все ограничится обычными досками и материалами типа МДФ, ДСП или ОСБ, то вам мощные инструменты не понадобятся.

Токарные станки

Фото токарного самостроя.

Говоря про мини станок для обработки дерева, чаще всего представляется именно токарный станок. Его предназначение понятно – придание древесной заготовке цилиндрической формы с возможными вариациями.

Область применения изготовленных деталей самая разнообразная:

• Ручки дверные и рукоятки для инструментов;
• Точеные ножки столов, стульев, шкафов и прочего;
• Декоративные планки полочек и прочих элементов мебели;
• Составные части декоративных ограждений террас, балконов.

Этот список можно было бы продолжить, но нас, прежде всего, интересует не область применения, а возможность самостоятельного изготовления. Да, этот станок также можно сделать своими руками.

С точки зрения мастера, все, что нам надо, это:

• Устойчивая основа со станиной. Этой основой может быть обычный верстак, а станиной швеллер с отверстиями для фиксации бабок.
• Бабки: подвижная и неподвижная. При этом неподвижная бабка чаще всего собирается из крутящей насадки для дрели, соединенной с двигателем, а подвижная не что иное, как заостренный фиксирующий штырь, который можно регулировать под длину детали.

Станки для фрезеровки

И даже такую конструкцию можно соорудить своими руками.

Фрезерные станки пользуются популярностью у мастеров. Почему? Попробуем ответить на этот вопрос, используя таблицу.

Как вы видите, фрезерный станок во многом заменяет целый арсенал механизмов, кроме того позволяет нанести гравировку на поверхность. И самое главное, фрезерный мини станок по дереву своими руками можно собрать.

Для этого вам необходимо:

• Собрать устойчивый стол;
• Оснастить его системой регуляции рабочих движений фрезы;
• Установить непосредственно фрезу.

В заключение

Никакая инструкция не сможет вам ответить на вопрос, какой из станков вам необходим, а без какого можно обойтись. Все зависит от видов работ, которые вы хотите провести. Видео в этой статье готово предоставить вам дополнительный материал по теме.

rubankom.com

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

• а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
• б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
• в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
• г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
• д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Делать или покупать?

Первый вопрос, который надо решить: раз некоторые обязательные затраты (см. далее) неизбежны, то нет ли возможностей приобрести станок для обработки древесины, не влезая в кредит и не урезая бюджет? Есть, и очень неплохие.

Бытовые деревообрабатывающие станки промышленного производства

Если вам подвернется по разумной цене старичок УБДН-1 (слева на рис.) или его современные аналоги (в центре), не зевайте! Дома ничего переоборудовать не надо: мотор до 350 Вт с двойной изоляцией обмоток. Станок включается в обычную розетку, заземление не требуется. И вы получите в одном изделии:

1. Циркулярную пилу;
2. Электронаджак для заточки инструмента и др;
3. Фуговальный станок;
4. Дисковый шлифовальный станок;
5. Горизонтально-сверлильный станок;
6. Токарный станок для обработки древесины.

Еще вариант, скорее всего, подешевле, но уже только для горизонтальной сверловки и токарки – станина для дрели, превращающая ее в токарный станок, справа на рис. Станины сверлилок под дрель продают уже чуть не на улицах вразнос, а вот о токарных известно далеко не всем. Между тем электродрель как привод станка по дереву имеет серьезные достоинства (см. далее), и токарный станок с ней будет не хуже фирменного. Но в разы дешевле.

Примечание: для начала лучше все-таки на скорую руку соорудить простейший токарный станок и немного на нем поработать. Навыки обточки древесины вырабатываются легко, а как быстро сделать простой токарный станок по дереву, см. видео:

Видео: простой самодельный токарный станок

Основной материал

Следующий вопрос – из чего делать самодельный токарный станок? Ответ вроде бы очевиден: из металла, ведь не может же быть станок слабее заготовки? А как первобытные деревом сверлили камень? Как древние египтяне деревом и медью (бронзы тогда еще не было) строили пирамиды? И см. выше о главном вопросе станкостроения.

Токарный станок для обработки древесины можно сделать из металла (поз. 1 на рис.), металлодревянным, поз. 2, из подручных материалов с минимальным использование металла, поз. 3 и даже… без станины, поз. 4. Так вот, на любом из них достаточно опытный и аккуратный мастер может долгое время регулярно работать с максимальной для дерева точностью. Древесина – не только благородный, но и благодарный материал.

Самодельные токарные станки по дереву из различных материалов

Какое дерево?

Да, но какое брать дерево? Лучше всего – дуб без дефектов, выдержанный, прошедший полную естественную усушку и усадку. Токарные станки из качественного дуба 100 и более летней давности работают и посейчас. А что до самодельщины – станина и бабки дубового (в прямом смысле) станка делаются очень просто, см. далее.

Если же дубовых пиломатериалов подходящего качества нет, то можно обойтись и обычной строевой сосной, но станину придется делать по рамно-балочной силовой схеме. В англосаксонских странах, где дубы давно на учете поштучно, такие домашние токарные станки весьма распространены. Чертежи «английского» токарного станка по дереву со станиной из обычного строевого дерева даны на рис; размеры в дюймах. Это фактически стародавний ножной станок с кривошипом, приспособленный под электропривод. Чтобы вернуть его к энергонезависимому виду, достаточно среднюю стойку станины продлить до низу, поставить на лапу и замонтировать педаль с шатуном, кривошипом и маховиком, см. выше.

Чертежи токарного станка по дереву со станиной из обычных строевых пиломатериалов

Привод

Работа мускульным мотором это, конечно, на любителя: сейчас электричество есть практически везде. В крайнем случае можно запитаться и от автоаккумулятора через преобразователь напряжения. Если вы встретите где-либо в других статьях по данной теме что-то вроде: тяните к себе 3-фазный кабель, делайте защитное заземление, покупайте мотор на 3-5 кВт, не верьте слону, что он буйвол. Чтобы оцилиндровать лесину средней «корявости» до диаметра 300 мм, достаточно мощности привода станка 1-1,5 кВт; для обточки в фигурный опорный столб 200-мм бревна – 350 Вт.

Гораздо важнее обороты шпинделя. Частота его вращения не должна превышать 600-700 об/мин, иначе резко растет вероятность «закусывания» резца и возникновения травмоопасной ситуации. Лучше всего ограничиться оборотами, устанавливаемыми в пределах (60-70) – (300-400) 1/мин. Тогда возможны след. варианты привода:

• Асинхронный мотор с двойной изоляцией и конденсаторным пуском + механическая передача.
• Двигатель того же типа 2-4 скоростной.
• Привод от электродрели.

Просто мотор

Не просто, потому что регулировать скорость вращения асинхронного электромотора изменением питающего напряжения нельзя: лавинообразно растет скольжение ротора и соотв. падает вращающий момент. Делать мощный преобразователь частоты сложно и дорого. Остается только 2-3 ступенчатая механическая передача. Ременная или цепная – они гасят рывки из-за неоднородностей заготовки, а шестеренчатая, наоборот, их усиливает. Плюс – тяжелый ротор, тяжелые шкивы, упругий ремень. Инерция привода на кручение получается такая, что можно точить сплошь суковатые чураки формы на срезе, с кругом ничего общего не имеющей. Минус – нужно заказывать или искать точеные шкивы.

Мотор от стиралки

Скорость вращения асинхронного электромотора можно менять ступенчато переключением обмоток. Моторы такого типа ставят в некоторые модели стиральных машин (в стиралки с непосредственным приводом барабана только такие) и в напольные вентиляторы с переключением обдува. Скорости вращения в том и другом случае идеально подходят для токарки по дереву. Мощность мотора от вентилятора прим. 40-70 Вт, чего хватит для мини-станка (см. далее). Мощность мотора от стиралки 300-400 Вт – вполне достаточно.

Чертежи токарного станка по дереву с мотором от стиральной машины даны на рис.:

Чертежи токарного станка по дереву с мотором от стиральной машины

Мотор от стиралки с непосредственным приводом барабана как привод токарного станка для обработки дерева имеет большое преимущество: его подшипниковые узлы рассчитаны на большую несбалансированную нагрузку, поэтому точить можно будет самую вязкую и свилеватую древесину. Но с сучками дело обстоит хуже: маховик – только ротор мотора, и резец на них будет дергаться.

Примечание: как сделать токарный станок по дереву с мотором от стиральной машины, см. видео:

Видео: токарный станок с двигателем от стиральной машины

Из дрели

Размеры конуса Морзе под патрон дрели №1

У того и другого станка с точки зрения обычного домашнего мастера есть большой недостаток: на переднюю бабку нужно или ставить захват только для дерева, или заказывать переходник на вал двигателя с конусом Морзе под зажимной кулачковый патрон. Найти в интернете размеры типовых конусов Морзе не составит труда; размеры конуса под обычный патрон для дрели №1 см. на рис. справа. Но – точить конус нужно с точностью не хуже +/–0,025 мм. Т.е., нужен токарный станок по металлу повышенной точности 0,02 мм. Мастера достаточной квалификации, владеющего таким оборудованием, в пределах досягаемости может просто не найтись.

Если привод станка электродрель, проблемы прецизионной обработки отпадают: патрон можно снять самодельным съемником, и на конус поставить типовой покупной держатель для деревянной заготовки. Или просто зажать в патроне такой же, но дешевле с цилиндрическим хвостовиком. Или даже сделать держатель заготовки самостоятельно, (см. далее).

Конструкция такого ответственного узла, как передняя бабка, в токарном станке из дрели также предельно упрощается: она превращается в простой зажим. Два варианта чертежей зажима для дрели к токарному станку даны на рис:

Передние бабки – зажимы для токарного станка по дереву из дрели

Слева металлический; справа – из твердого мелкослойного дерева. Деревянный лучше: хорошо гасит вибрации и не портит воротник дрели. Его изготовление имеет нек. особенности:

1. Резьбовая шпилька под зажимной барашек 1 нужна М10-М12;
2. Глухое отверстие под шпильку сверлят сначала на 1-1,5 м уже, чтобы она входила в него с поворотом по резьбе;
3. Верхнюю часть отверстия рассверливают в полный диаметр;
4. Шпильку вкручивают до упора;
5. Заготовку кладут плашмя и по месту сверлят сквозное отверстие под стопорный винт 2 М4-М6;
6. Фиксируют шпильку стопорным винтом;
7. Собирают узел окончательно.

Электродрель как привод станка имеет всего один недостаток: коллекторный двигатель с тиристорным регулятором оборотов. На малой частоте вращения крутящий момент на валу заметно падает, это чувствуется уже при сверловке. Поэтому на станке из дрели мощностью 280-350 Вт можно точить деревянные заготовки диаметром прим. до 150 мм. Однако упрощение технологии изготовления токарного станка для обработки древесины с приводом от дрели настолько основательно, что станки из дрели делаются в самых разнообразных вариантах, см. подборку видео:

Из подручных материалов без станины:

Видео: токарный станок по дереву быстро

Со станиной из фанеры:

Видео: токарный станок из фанеры с двигателем дрелью

Обычной конструкции:

Видео: универсальный токарный станок по дереву

Улучшенный с расширенными функциональными возможностями:

Видео: улучшенный токарный станок по дереву из дрели

Станина

Металлическая и дубовая станины токарного станка для дерева имеют свои преимущества и недостатки. Но комбинируя деревянные силовые (несущие) элементы с усиленными металлическими крепежными, возможно получить станину, которая делается «на колене» ручным инструментом + электродрель и прослужит не менее 20-30 лет.

Конструкция комбинированной станины токарного станка по дереву показана на рис.:

Устройство станины токарного станка по дереву из дуба на усиленном металлическом крепеже

Основной конструкционный материал – стандартный дубовый брус 100х100 длиной 3 м. Габаритная длина станины 1,2 м. Чертеж в масштабе, недостающие размеры можно снять и пересчитать в мм с него. Если хорошего дуба есть больше, длину станины можно увеличить до 1,5-2 м. Обе бабки одинаковой конструкции и рассчитаны под самодельные узлы вращения, см. далее. Гребни внизу на бабках исключают перекос центров. Вся конструкция может быть выполнена ручным столярным инструментом и электродрелью.

Примечание: по принципиально такой же силовой схеме сделан мини-токарный станок по дереву, см. след. рис. К нему подойдет мотор от 2-3 скоростного напольного вентилятора, см. выше, с передачей 1:1.

Если все же металл

Всей совокупности качеств дубовой станины вполне достаточно для токарной обработки дерева. Применение для этой цели в массовом производстве металла диктуется экономическими соображениями: просто себестоимость металлического изделия, предназначенного для непрерывной 3-х сменной эксплуатации, оказывается много меньше, чем деревянного. 1 куб. м выдержанного дуба стоит гораздо дороже центнера обычной конструкционной стали.

Мастера-любители, не зная об этом, часто «прочности ради» делают станины токарных станков по дереву из швеллера. Но получается грубо даже для «деревянной» точности (слева на рис.), а сторцевать рабочие поверхности швеллеров в домашних условиях мало реально. Кроме того, от сварки всю конструкцию может повести «пропеллером», что исправить уже вовсе нереально. Поэтому станину из швеллера лучше собирать на болтах (справа на рис.).

Станины токарных станков до дереву из швеллера

Гораздо надежнее в этом отношении станина из спаренных труб (слева на след. рис.): при сварке ее ведет меньше, исправить перекос можно, притянув станину болтами к основанию, и возможно добиться расхождения центров изготовленных кустарным способом бабок в 0,2 мм и менее. Чертежи сварной трубчатой станины токарного станка по дереву из дрели также приведены на рис.

Чертежи токарного станка по дереву с металлической станиной из сдвоенных труб

Бабки

Казалось бы, сделать бабки токарного станка, да заднюю еще и с вращающимся центром, без прецизионных токарных работ невозможно. Нет, возможно – используя явление масляной гидродинамической подушки (ГДП). Это, кстати, один из способов ответа на вопрос: как на станке с точностью 1 сделать детали для станка точности 0,2. В машиностроении ГДП используется редко, т.к. для ее образования и стабилизации станок с закрепленной в нем заготовкой должен поработать на холостом ходу 2-5 мин. Если сменный урок всего 10 деталей, то ежесменные потери рабочего времени будут до часа-получаса, что в массовом производстве «зашкаливает». Но вообще в технике ГДП не редкость. Напр., прогрев ДВС вашего автомобиля необходим в т.ч. и для того, чтобы образовались ГДП между хомутами шатунов и шейками коленвала, иначе ресурс мотора резко уменьшается.

Что такое ГДП

Принцип действия ГДП показан на рис.:

Принцип действия гидродинамической масляной подушки

Для нее подходит любая консистентная смазка: тавот, солидол, циатим, фиол. Но лучше всего – шахтол, спецсмазка для горных машин и механизмов. В силу тяжелых условий работы они, как и автомат Калашникова, делаются с большими зазорами между трущимися частями, но скорострельности от них не требуется. Шахтол специально разработан для сравнительно медленных подвижных соединений вращения и отлично годится для бабок токарного станка по дереву с использованием ГДП.

Передняя бабка

Устройство типовой передней бабки токарного станка для обработки древесины дано слева на рис. Токарки по металлу в ней и так много для любителя, а шейки вала и гнезда крышек под подшипники нужно точить с той же точностью, что и конус Морзе.

Устройство типовой и самодельной передних бабок токарного станка по дереву

Для самодельной передней бабки с использованием ГДП понадобится, кроме покупных резьбовых деталей: шпильки М12-М20 для вала, гаек и шайб к ним, еще кусок бронзовой (не латунной!) фольги толщиной 0,2-0,35 мм и, на обойму, стальная трубка со стенками достаточной толщины (см. справа на рис.). Делается весь сборочный узел след. образом:

1. Трубка на обойму обрезается точно в размер по толщине деревянного корпуса бабки, и запрессовывается в него;
2. Корпус с обоймой кладут плашмя кладут плашмя и рассверливают трубку по диаметру резьбового вала;
3. Внутренние углы отверстия обоймы сглаживают ручной шабровкой – римером – как это делается при монтаже кондиционеров;
4. Из бронзовой фольги вырезают прямоугольник высотой по толщине корпуса бабки и шириной в 3 диаметра вала (для М12 36 мм, для М16 48 мм), его уголки немного обрезают под 45 градусов. В 3 диаметра, потому что бронзовый вкладыш должен чуть-чуть не сходиться краями, а π=3,1415926…
5. Из той же фольги циркулем-балеринкой с двумя иглами вырезают 6-8 бронзовых шайб;
6. Шайбы по очереди зажимают ладонями между фанерками с наклеенной на них мелкой шкуркой и, поворачивая руками туда-обратно, снимают заусенцы;
7. Вал оборачивают той же шкуркой и, сжимая ее рукой, протягивают вал несколько раз с проворотом, чтобы немного снять острые ребра резьбы;
8. Оборачивают вал фольгой и пробуют всухую вставить в обойму. При необходимости повторяют операцию 7. Нужно, чтобы вал в обертке из фольги входил туго и в обойме с трудом проворачивался рукой;
9. Вынимают вал, снимают фольгу и накручивают на него одну из гаек до места;
10. Обильно промазывают резьбу вала консистентной смазкой;
11. Той же смазкой смазывают обойму внутри;
12. Накладывают с одной стороны обычную стальную и 3-4 бронзовых шайбы, каждую обильно смазывая той же смазкой;
13. Снова оборачивают вал фольгой и вставляют его в обойму;
14. Накладывают в обратном порядке шайбы с другой стороны, также обильно смазывая;
15. Наворачивают и затягивают другую гайку так туго, чтобы вал можно было еле-еле провернуть рукой;
16. Гайки временно фиксируют контргайками;
17. Кладут заготовку плашмя и сверлят сквозные отверстия под шплинты;
18. Шпинтуют штатные гайки. Лучше всего отрезками велосипедных спиц, у них очень высокая прочность на сдвиг;
19. Собирают бабку, ставят на место ее шкив;
20. Крутят шкив руками, пока не станет вращаться туго, но без заеданий;
21. Собирают привод станка и запускаю его на холостом ходу на минимальной скорости шпинделя (на самой медленной передаче), пока мотор не наберет полные обороты. Если надо – подталкивают шкив рукой;
22. Повторяют п. 21 на максимальной скорости шпинделя (на самой быстрой передаче);
23. Ставят на месте захват заготовки – узел готов к работе.

Если же вы не доверяете всякой там шибко умной физике (хотя узлы с ГДП держат точность не хуже аналогов на трении качения), то на рис. – чертежи подшипникового узла, одинаково пригодного для самодельной циркулярной пилы и токарного станка по дереву. В последнем случае плоская подошва с боковыми опорами не нужна – круглый корпус просто вставляют в корпус бабки и фиксируют винтом. Вместо пильного диска ставят или планшайбу, или переходник с конусом под зажимной патрон (дет. 6).

Чертежи пошипникового узла для циркулярной пилы или передней бабки токарного станка по дереву

Задняя бабка

Конструкции вращающихся центров задней бабки токарных станков по металлу и дереву

Конструкции вращающихся центров токарных станков по металлу (вверху на рис. справа) и по дереву (там же внизу) принципиально не отличаются, только «деревянный» рассчитан на многократно меньшие нагрузки. Но в работе, особенно домашней, существенное отличие есть: осевые отверстия в точеных деревянных деталях сверлят крайне редко, т.к. их прочность от этого сильно снижается – дерево, в отличие от металла, легко трескается. Т.е., отказавшись от пиноли под сменные рабочие органы, можно упростить конструкцию задней бабки до пригодности к изготовлению «на колене» с небольшой долей простых заказных токарных работ.

Типовая конструкция задней бабки токарного станка по дереву показана на рис. ниже. Справа там же – вкладыш с вращающимся центром в деревянную заднюю бабку, сделанный из петли гаражной двери. Здесь также используется ГДП, и хвостовик центра подгоняется к обойме аналогично валу передней бабки, но проще и легче: зазор между штырем и гнездом гаражной петли ок. 0,5 мм и, как правило, узел оказывается пригодным в работу без подгонки и притирки.

Стандартная задняя бабка токарного станка по дереву и самодельный вкладыш в нее из гаражной петли

Некоторые затруднения вызывает только фиксация центра от обратного продольного хода. Нарезать трапецеидальную резьбу и сделать к ней стопорный сухарь или эксцентрик дома нереально, а обычную метрическую резьбу стопорный винт быстро сомнет. Выход – плавающая алюминиевая втулка. Слесарям этот способ хорошо знаком: если нужно зажать в тисках резьбовую деталь, ее оборачивают тонким алюминием или ставят между алюминиевым прокладками – с резьбой ровно ничего не случается.

Подручник

Чертежи подручника для самодельного токарного станка по дереву

Простейший подручник для резца – кусок доски с прибитой/привинченной к нему деревянной бобышкой. Но для тонкой работы такой не годится: во время точки фасонных деталей нужно поворачивать полку (упор) резца, не ослабляя крепления самого подручника и не смещая его. Поэтому подручник нужно делать металлическим с поворотным упором, однако заказных токарно-фрезеровочных работ для этого не понадобится; чертежи см. на рис. справа.

Держатель

Вот мы и подобрались к последнему вопросу: как надежно закрепить заготовку в передней бабке токарного станка для обработки древесины? Учитывая, что дерево легко рвется, сминается, колется, а чураки на токарку поступают порой формы ну просто удивительной.

Ответ на этот вопрос не так страшен, как черта малюют. Универсальный держатель – трезубец, поз. 1 на рис. Именно такими снабжаются бытовые деревообрабатывающие станки, напр. упомянутый УБДН-1. Хвостовик или гладкий под зажимной патрон, или резьбовой для установки на вал. Держатель-трезубец надежно держит заготовки до 100-120 мм диаметром, а круглые – до 200 мм. Недостаток один: самому хороший трезубец к токарному станку по дереву сделать очень трудно.

Держатели заготовок для токарного станка по дереву

Винтовой патрон для мелких чистых работ (напр., точения деревянных рюмок), поз. 2, без спецоборудования сделать вообще невозможно, но его с успехом заменяет патрон зажимной, поз. 3. Если нужно обработать, наоборот, большую заготовку неправильной в срезе конфигурации, применяют планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарной обработки дерева также можно сделать самостоятельно из бакелизированной фанеры толщиной от 12-16 мм. В таком случае шайбу делают 2-слойной: к фанерному кругу с задней стороны крепят такой же из листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Отверстия под шипы в фанерном круге сверлят сквозные, и вместо точеных шипов тогда можно ставить отрезанные острия гвоздей. Стакан для установки планшайбы под гайку на резьбовой хвостовик вала можно также набрать из фанерных колец и стального донца.

Наконец, на основе 3-4 слойной планшайбы можно изготовить самодельный кулачковый патрон под дерево, поз. 5. Кулачки точно не сойдутся? Так точность заготовки еще хуже. Зато можно точить из срезов ценного дерева чаши, блюдца и т.п. изделия, на которых не останется следов обработки.

Примечание: разнообразие держателей заготовок из дерева описанными не ограничивается. Напр., см. видео, как сделать мини токарный станок с корончатым держателем для самых мелких работ по дереву:

Видео: токарный мини-станок по дереву

В заключение

Сделать станок и работать на нем вещи разные не только в промышленности. Поэтому напоследок см. подборку видео о том, как – точить дерево на станке и сделать из болгарки копировальный станок по дереву для выточки балясин:

Видео: точение на токарном станке по дереву

Видео: простой копировальный станок для выточки балясин

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Смотрите также

• 
  Кайенский перец что это такое
• 
  Желе из сливы без косточек на зиму
• 
  Пергола своими руками фото
• 
  Характеристики циркуляционного насоса
• 
  Смородина размножение черенками летом
• 
  Как подберезовики вырастить на даче
• 
  Что такое нут фото
• 
  Прессы для яблочного сока
• 
  Как солить волнушки горячим способом в банках на зиму
• 
  Декоративно цветущие горшечные растения
• 
  Смородина красная в собственном соку

Содержание :: Карта сайта :: Правила пользования :: Политика конфиденциальности :: Контакты