Комнатные растения, растения Вашего сада и огорода, грибы, плодовые деревья, кустарники, цветы.

Всё о растениях

Морозобоины на яблонях лечение

Морозобоины на яблоне. Можно ли спасти дерево?

Статья о причинах появления морозобоин на плодовых деревьях, их лечении, а также о том, как уберечь растение от трещин.

Посадили яблоню. Дерево молодое, а на штамбе появляются трещины. Как спасти растение?

Если трещины на штамбе продольные — это морозобоины, которые появляются вследствие перепадов температуры зимой, когда во время резкого похолодания внешняя часть ствола охлаждается и обезвоживается быстрее, чем середина. Влага выходит из клеток и образует кристаллики льда. Они увеличиваются в объеме и разрывают кору. Таким образом проводящая система растения повреждается, теряя свою способность проводить воду и питательные вещества. Влага, с растворенными в ней солями, не может добраться к молодым побегам кроны.

Вовремя не замеченные морозобойные трещины могут привести к появлению дупел и существенно укорачивают срок жизни растения. Под корой вокруг трещины поселяются насекомые, а также довольно скоро возникают различные грибные заболевания.

В том случае, когда камбиальная ткань жива, повреждения не приводят к гибели дерева. Бывает, что весной и летом по краям трещин образовывается калюс и морозобоина зарастает. Именно поэтому лечение ран, из которых не вытекает сок, довольно эффективное. В другом случае оно осложняется.

Для лечения яблоньки необходим 2—процентный раствор медного купороса, садовый вар, глина с коровяком, кисточка или тряпка, проволочная щетка, садовый нож, белила для деревьев. Проводить лечение можно когда угодно. Следите только, чтоб температура воздуха была 0°С или выше, потому что садовый вар при минусовой температуре становится очень твердым. В особенных случаях можно использовать глину с коровяком и обвязать ствол мешковиной или другим материалом.

Раствор медного купороса готовят непосредственно перед использованием, так как хранить его можно не больше суток. Чайную ложку медного купороса разводят в 300 мл воды. Садовый вар надо довести до состояния вязкости. Для этого его подогревают на водяной бане. Наносить надо так, чтобы прекратить доступ воздуха в трещину, тогда в нее не попадают возбудители болезней и вредители. После заполнения морозобоины побелите ствол, захватывая садовыми белилами нижние ветки.

Весной следует продолжить лечение ствола и повторять его каждый год до полного заживления морозобоины. Сначала рану нужно очистить от омертвевшей коры. Потом кисточкой, смоченной в 5—процентном растворе медного купороса, протереть поверхность всей морозобоины. Вместо купороса можно использовать чистый древесный деготь, только учтите, что живые части трещины им смазывать нельзя. Далее морозобоину смазывают, используя смесь глины и коровяка (3:2) или же садовый вар. В том случае, когда трещина очень широкая, ствол обматывают полиэтиленовой пленкой или мешковиной, это ускоряет заживление раны, а если глубокая — стягивают проволокой, подложив коротенькие досочки. Весной обвязку снимают, обновляют край трещины.

Ускоряет заживление больших морозобойных трещин бороздование коры. Делают это в мае.

Еще садовники используют способ наложение на рану измельченного щавеля слоем в 1,5 см. Щавель прочно прибинтовывают и меняют повязку время от времени на протяжении всего лета.

Рядом с морозобойными трещинами иногда появляются новые побеги с листочками. Их оставляют, прищепив верхушки, чтобы усилить приток питательных веществ к трещине. После зарастания морозобоины эти побеги удаляют.

Уберечь дерево от морозобоин поможет соблюдение агротехники. Надо подбирать морозостойкие сорта плодовых деревьев и высаживать там, где растение будет меньше поддаваться влиянию морозного воздуха. Снижению риска морозобоин способствует осенняя побелка стволов. Штамб яблони также можно обернуть мешковиной, другой тканью или газетами. Весной, с помощью металлической щетки счищают со штамбов омертвевшие слоя коры, мхи и лишайники.

Иногда морозобоины на яблонях очень крупные. В таких случаях восстановить дерево можно только прививкой «мостиком«.

Подробная информация по сортам плодовых растений, посадке, возможности приобретения саженцев плодовых...

Морозобоины - глубокие продольные трещины на стволах деревьев. Возникают они по причине резких колебаний...

Лечение морозобоин и солнечных ожогов у плодовых деревьев

Календарный план работ в саду и огороде.Места срезов нужно смазать садовым варом. Но не только в этом случае...

Владимир Кисель, п. Красный Брод: - Антоновку многие знают, Мелба, Жигулевское - на слуху. Эталон, по нему свер...

tvoysad.ru

Морозобоины. Морозобоины на яблонях. Морозобоины на яблонях лечение. Что такое морозобоины и как их лечить

Морозобоины появляются, когда сильные морозы сменяет резкая оттепель. Они приводят к трещинам вдоль ствола, крупных веток. Растрескивание может быть как мелким, так и довольно обширным, глубоким. Морозы бьют, как правило, не обработанные с осени деревья, без побелки. Поэтому большинство бывалых садовников, настоятельно рекомендуют не лениться, обязательно провести подготовку поздней осенью сада к зимним холодам.

Как же быть, если с приходом весны вы обнаружили такие трещины, отход коры на стволах. Как исправить образованные трещины, что предпринять ближе к осени.

Морозобоины, фото

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Причины появления морозобоин на деревьях

Причин образованию крупных повреждений на стволах деревьев на самом деле множество.

Чаще всего сходятся на двух самых распространенных:

При зимних морозах происходит сильное переохлаждение наружного слоя и коры, она сильно сужается. При этом сердцевина наоборот расширяется из-за находящихся внутри ствола соков. Следствие разрыв коры.
Замерзание верхнего слоя древесины и коры, в то время, когда внутренний еще не остыл. Это происходит при резком похолодании, когда осеннее тепло сменяется сразу сильным зимним морозом.

Имеет место первый и второй вариант, они оба правдоподобны. Потрескивание деревьев хорошо слышно, особенно отчетливо в сильный мороз. Если вы были зимой в лесу, такие потрескивания слышны со всех сторон.

После образования таких повреждений их развитие может иметь несколько исходов:

Первый. Если образование относительно небольшое, в течении теплого периода, при достаточном количестве питательных веществ оно зарубцуется. Затянется полностью, в худшем случае останется небольшой рубец.

Второй. Затянувшаяся рана имеет ослабленную древесину. Она не подготовлена к зимним морозам, именно поэтому с приходом зимней стужи, трещины пойдут на том же месте, что и прошлой зимой. Повреждение может быть больше и глубже. С приходом весны рубцевание может повториться или разойтись еще сильнее.

Третий. После сезонного рубцевания на следующую зиму, вероятность трещин может значительно уменьшится. Произойдет это в том случае, если вы поможете дереву справиться с такой раной. За пару лет неровности сгладятся, зарастут.

Четвертый. При несвоевременном лечение, или его отсутствии, трещины со временем углубляются, становятся похожими на дупло. Такие углубления рассадник для инфекций. Они приводят к усыханию дерева, его гибели.

Пятый. Но возможен и более печальный исход. Когда на необработанную рану попадает инфекция. Грибок быстро поражает древесину, начинаются процессы гниения. Заживление таких ран не происходит вообще, наоборот начавшийся процесс гниения поражает сердцевину. Спасти дерево возможности уже нет.

На каких деревьях чаще всего появляются морозобоины

На садовых деревьях, чаще всего, поражаются необработанные участки штамбов, нижних крупных веток. Повреждения могут быть продольными или иметь небольшой угол уклона.

Повреждению в зимний период подвергаются:

Слива;
Груша;
Высокорослые и карликовые яблоньки;
Высокорослые и карликовые вишни, черешни;

Морозобоины яблонь, как лечить подробно с фото

Образовавшаяся трещина в зимний период требует срочного лечения. В морозное время лечение не проводят, чтобы не навредить дереву. Оптимальные условия для начала работ +5 градусов, не ниже. Иначе вместо рубцевания будет происходить увеличение масштабов разлома.

Лечить штамб яблони нужно сразу после обрезки дерева. Это самый подходящий период для проведения работ. Дерево находится в спящем состоянии, движение соков еще не началось.

В первую очередь нужно провести зачистку отошедшей коры. Ее срезают, полностью соскабливая участки. Соскабливание нужно проводить до тех пор, пока древесина не станет светлой.
Затем проводится зачистка прилегающей коры жесткой щеткой. Омертвевший слой снимается как можно ниже. В нашем случае, окопку к корням проводить не нужно. Но бывают такие ситуации, когда снимают слой почвы. Это крайне необходимая мера, так как полная зачистка и обеззараживание позволят избежать загнивания древесины в будущем.

Только после этих двух процедур проводится обеззараживание древесины фунгицидами. Обработку можно провести пятипроцентным раствором медного купороса. Если повреждение более глубокое уместно будет применение десяти процентного раствора.
Следующее действие замазка садовым варом. Его консистенция должна имеет пастообразную форму.
Такие разломы нужно стягивать между собой стальной проволокой. Процедуру повторять до полного рубцевания каждую весну.

После этого можно провести побелку вместе с основным штамбом. При этом в белила рекомендуют добавить того же купороса.
Перед побелкой, раны можно примотать бинтом или укрыть мешковиной. Эти два материала дают штамбу дышать, после дождей быстро просыхают.

Хорошо работает коровяк с глиной из расчета концентрации 40/60. После это штамб обматывают воздухопроницаемым материалом.
Купорос нужно готовить непосредственно перед применением. Спустя сутки он теряет свои свойства. Для приготовления дезинфицирующей смеси, разводят 5 г гранул в 300 г воды.
Вар для обработки после дезинфекции подогревают на бане. Он должен походить на пасту, хорошо размазываться, заполнять трещинки, щели.

Когда на улице стабилизируется тепло, Днем и ночью температура достигнет плюс 5 градусов, мешковину можно снять. Рану еще раз обеззаразить, после чего покрыть масляной краской. Она образует корку, сквозь которую никакие микроорганизмы не смогут попасть в древесину. Тем самым предотвращается гнилостный процесс.

Очень эффективно для быстрого заживления формирование ручных борозд

Выполнить эту процедуру можно не ранее мая. Если кора сформировалась к тому времени совсем тонкая, процедуру откладывают до следующего года. Бороздочки делают не сильно острым ножом, чтобы не прорезать молодую кору. Ширина шага 3 см, длина по всей высоте раны.

Щавелевые компрессы для быстрого затягивания морозобоин

Довольно эффективно в лечении яблони применять щавелевые компрессы. Для этого сильно измельченный щавель накладывают в рану слоем до 2 см. Затем с помощью бинта компресс примотать к стволу.

Спустя 2-3 дня повязки снимают, заменяя новыми компрессами. Выделяемая из щавеля кислота работает сильным дезинфектором, кроме этого она ускоряет процессы регенерации ран. Под таким компрессом не собираются инфекции, не разводятся вредители. Замену выполняют три раза, после чего раны обрабатываются варом, поверх проводят побелку или накладывают слой краски.

Новые ответвления на яблоне в районе образования морозобоин

Если рядом с трещинами после зимы выходит новая веточка, может быть несколько одновременно. Не удаляйте их, они стимулируют питание. Тянут на себя соки, которые проходят под образовавшейся раной, тем самым улучшают питание древесины в области трещины. Это помогает трещинам быстрее затягиваться. После того, как трещинка затянется, ответвления можно удалить, но не ранее чем на второй год.

Прививочный мостик

Эффективны для обширных морозобоин прививки. Их выполняют строя мостик из веток. Эффективность такого метода не доказана, но попробовать конечно можно.

Пролечить трещину можно способом привоя. Для штамба размером от 3 до 5 см можно сделать до четырех привоев. Для меньшего один, максимум два. Они ускоряют движение питательных веществ по стволу, так как тянут много соков для роста. Благодаря усиленному движению соков ускоряется заживление ран.

Как выглядит морозобоина на вишни

Повреждение морозом может быть как на штамбе, так и на основных каркасных ветвях. Иногда разломы морозобоин приводят к отходу ветвей от штамба.

Чаще всего повреждается необработанный на зиму штамб. Именно поэтому осенняя побелка перед самым наступлением холодов считается обязательной процедурой.

Морозобоины вишни страшнее, чем остальных плодовых деревьев. Так как раны начинают пускать смолу, что затрудняет лечение и последующее зарастание.

Как лечить морозобоину на вишне

С повреждениями штамба вишни нужно начинать работать не ранее прихода теплых дней. Когда на улице дневная температура дойдет до плюс пяти градусов. Методы борьбы аналогичны тем, что применяют для всех плодовых деревьев. Единственный момент, на который нужно обратить внимание, так это потеки смолы. Они забивают трещины, не дают провести качественную очистку, дезинфекцию.

Для лечения применяют:

Замазку трещин;
Окручивание штамба дышащим материалом;
Нарезание борозд;
Щавелевые компрессы;
Пломбирование ран.

Проводят тщательную зачистку штамба, с последующим снятием поврежденной коры.

Дезинфекцию повреждения проводят раствором купороса. Его концентрация зависит от тяжести разлома. Чем глубже пошла трещина, тем сильнее концентрация применяется. Это основа, которая предшествует всем остальным мероприятиям.

После просыхания ствола от дезинфицирующего средства наносят замазку. Самый оптимальный вариант вар. В его состав входят хвойные компоненты, которые ускоряют регенерацию поврежденных тканей. Кроме этого, раны можно замазать стерильной глиной, смесью из глины и коровяка 60/40. После полного подсыхания такой замазки места белятся, либо покрываются масляной краской.

Если после зимы рана у дерева имеет большую ширину, после проведенных мероприятий ее положено спрятать под дышащей тканью. Плотно обернув штамб вишни. С учетом того, что такое оборачивание должно простоять до следующей обработки или весны, его обязательно фиксируют проволокой, шпагатом.

Ускорителем для затягивания ран на штамбе вишни считают листья щавеля. Из них готовят кашицу, которую нужно плотно прибинтовать к обработанной ране. Такая повязка стимулирует регенерацию древесины, приводит к образованию молодой коры. Достаточно трех процедур. Для большей уверенности садоводы используют пять повязок с периодикой 3-5 дней. После третьей или пятой повязки нужно обработать рану варом, или любым другим из выше перечисленных пяти способов.

Нарезание борозд, как один из действенных метод в борьбе с зимними трещинами.

Образовавшаяся рана довольно глубокая, больше 5 см, или имеет трещину, ведущую внутрь ствола, ветки, ставят пломбы. Изготовляют их из цемента. Единственный недостаток такого материала, его недолговечность. По мере роста дерева, пломба может вылететь. В таком случае обработка повторяется, проводят последующую замену пломбирующего материала.

Если после образования трещины, по весне начинает течь смола, происходит полное истощение дерева. Ослабевает его иммунитет, происходит заражение разными болезнями. Обработка включает в себя удаление фруктовой смолы. Затем дезинфекция, можно сразу ее избежать, если наложить щавелевую повязку. После, обработанные места смазываются варом или любым выше описанным способом.

Омолаживающие мероприятия положительно сказываются на росте вишни. Кроме этого, они приводят к утолщению коры, быстрому заживлению ран. Для штамба вишни кору счищать не нужно. Слегка очистив ее щеткой, покрывают смесью глина/коровяк 1 к 1.

Как уберечь деревья от морозобоин

Лечение процесс длительный и не всегда результативный. Чтобы избежать повреждений в зимний период, нужно предпринимать профилактические меры. Как известно последствий после морозобоин может быть множество. Подселение в рану грибка, размножение в ней вредителей ведет к гнилостным процессам, гибели дерева.

Предотвратить растрескивание ствола можно. Нужно всего лишь соблюдать некоторые правила, строго им следовать.

Для посадки выбирать только те сорта плодовых деревьев, что приспособлены к условиям вашего региона проживания.
Для посадки выбирают места без сквозняков, сухие. Сырость один из главных факторов, влияющих на растрескивание ствола.
Осенняя побелка, обязательное мероприятие предотвращающее образование трещин.
Обвязка стволов, как один из методов сохранения ствола в целости и сохранности в сильные морозы. Обвязку можно проводить поверх побелки.
Внесение подкормок, в течении года, должно отвечать нормам. Избыток приводит к сильно быстрому росту ствола. В результате чего, кора не успевает утолщаться, на морозе сильно трещит.
Не соблюдение правил посадки, а именно, опущение саженца ниже положенного уровня, приводит к сильному переохлаждению штамба в будущем.

Зачем нужна побелка штамба, нижних каркасных ветвей. Это практически единственный способ обезопасить дерево от растрескивания в сильные морозы. Самое главное провести ее в назначенный срок, который приходится на позднюю осень. К сожалению, и тут есть свои правила, нюансы. День для работ нужно выбирать только солнечный, относительно теплый. Побелке нужно хорошо просохнуть и не замерзнуть.

Комбинация компонентов для приготовления средства побелки следующая:

10 теплой водички;
Известкой материал, не гашенный, 2,5 кг;
Глина 1 кг;
Купорос меди 300 г;
Клей столярный 20 г;

Все тщательно размешать, обработать как можно большую поверхность. Благодаря клею в составе средства, компоненты сильнее прилипают к штамбу, увеличивается сцепка материала с корой.

Заключение:

Климат России достаточно суров. К сожалению, не все фруктовые деревья имеют устойчивость к сильным морозам, переносят зиму без повреждений. Лечение процесс трудоемкий, требует определенных знаний. Наши рекомендации помогут в выборе метода лечения, подскажут техники. Выполняя правила по предотвращению растрескивания в зимний период, вы легко справитесь с поставленной задачей. Ваш сад перезимует с малейшими потерями и травмами.

luckclub.ru

Морозобоины: описание, фото, средства и методы для борьбы

Уход за плодовыми деревьями требует определенных усилий: своевременной обрезки ветвей, подкормки, обработки профилактическими препаратами… К сожалению, не всегда труд садовода гарантированно окупается хорошим урожаем, а здоровье и внешний вид деревьев могут быть подпорчены происшествиями, предсказать или предотвратить которые невозможно. К таким неприятностям относится морозобой, способный привести к заметным повреждениям ствола любимой вишни или яблони после зимних холодов.

Общее описание и фото

Морозобоины или морозные трещины – это повреждения на штамбах и крупных ветках деревьев, проявляющиеся в виде продольных разрывов древесины и коры различной длины и глубины. Существует несколько версий для объяснения этого явления, но наиболее правдоподобными выглядят две из них:

Повреждения возникают из-за чрезмерного напряжения древесины, вызванного значительной разницей между ее радиальной и тангенциальной деформацией вследствие охлаждения. Дополнительно возникновению разрывов способствует расширение содержащейся в центральной части ствола воды.
Менее вероятная причина – различное влияние перепада температур на внутренние и внешние слои древесины, что приводит к большему сжатию и последующему травмированию последних.

Последствия морозобоин для деревьев могут быть плачевными: повреждается проводящая система ствола, нарушается система транспортировки питательных веществ и влаги, а в трещине нередко заводятся вредители. Если же урон невелик, то дерево самостоятельно справится с бедой – в теплое время года трещина «схлопнется», а активно развивающийся камбиальный слой затянет поврежденное место.

Особенности развития трещин

Тем не менее, успешное излечение дерева его собственными силами отнюдь не гарантирует, что после очередных морозов не появятся новые повреждения. А проявляются они как раз на том же месте, т. к. образовавшаяся на ране древесина значительно тоньше окружающих ее слоев.

Процесс может продолжаться многие годы, и на поврежденном участке образуется своеобразный «морозобойный хребет», заметно выдающийся над ровной поверхностью ствола.

Постепенно нарост достигает такой толщины, что деструктивных напряжений в этой части дерева больше не возникает. Тогда трещины перестают появляться, а со временем может разгладиться и сам хребет. Впрочем, такой сценарий развития событий проявляется нечасто, и прогноз для пострадавшего дерева обычно менее благоприятен.

При попадании на раневую поверхность грибка-возбудителя регенеративная функция камбиального слоя подавляется, а трещина становится очагом заболевания. Чаще всего поражение начинается тогда, когда морозобойный хребет уже более-менее оформился. Через незарастающую трещину на его вершине гниль распространяется вглубь ствола до самой сердцевины, а затем и в других направлениях, в итоге приводя к гибели дерева.

Профилактика

В любом случае, урон лучше предупредить, чем потом тратить силы и время на устранение последствий. К профилактическим мерам, снижающим вероятность возникновения морозных трещин, относятся:

высаживание плодовых деревьев в таких частях сада, где влияние на них морозного воздуха и повышенной влажности будет наименьшим;
изначальный выбор наиболее холодостойких сортов под садовые насаждения;
осенняя побелка штамба и скелетных ветвей известковым раствором;
оборачивание стволов деревьев мешковиной, лапником или несколькими слоями газет для защиты от холодов;
разумный подход к внесению удобрений – избыточная подкормка (в особенности азотистыми удобрениями) может привести к тому, что древесина активно развивающегося дерева не успеет укрепиться к зиме и в итоге пострадает от холодов;
высаживание молодых деревьев таким образом, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта – в противном случае ухудшается нормальное развитие саженца, и он в будущем не будет способен сопротивляться негативному воздействию низких температур.

Устранение последствий морозобоин

При выявлении на деревьях такого рода повреждений в холодное время года никаких мер предпринимать не нужно, как бы ни был велик соблазн оказать «первую помощь» своим питомцам – все лечебные процедуры необходимо отложить до весенней поры. Справиться с последствиями морозобоин можно несколькими способами, такими, как замазывание, оборачивание, бороздование коры или прикладывание щавеля.

Первый вариант подразумевает замазывание предварительно зачищенной и протертой 5 %-ным раствором медного купороса раны смесью глины и коровьего навоза в пропорции 3:2 либо садовым варом. В случае с очень широкими трещинами рекомендуется стянуть ствол дерева проволокой с подложенными под нее деревянными распорками. Повторяется процедура каждую весну до полного заживления раны.

Также для больших ран эффективным будет оборачивание пленкой или мешковиной, которые меняются каждый год одновременно с зачисткой краев трещины.

Ускоренное заживление наблюдается при использовании тугой повязки с подложенным под нее 1,5-сантиметровым слоем измельченного молодого щавеля. В течение лета такую повязку меняют несколько раз, и от повреждения в итоге не остается и следа.

Наконец, справиться с серьезными ранами поможет бороздование коры острым садовым ножом. Проводится процедура в мае. Борозды необходимо прорезать сверху вниз по всей окружности штамба прерывистыми линиями длиной 30-40 см. Достаточно 3-4 борозд, проведенных от первого сука до основания дерева.

Лечение морозобоя прививкой

Еще один эффективный и несложный способ, подходящий для исцеления яблочных деревьев – прививка «мостиком». Для этой процедуры используется черенок из прошлогоднего однолетнего побега, концы которого закрепляются в верхней и нижней частях трещины. С помощью такой перемычки восстанавливается нормальное движение воды и полезных веществ по стволу поврежденного дерева.

Производить прививку следует примерно в середине мая – в это время проще всего отделить кору от древесины. Область возле трещины необходимо зачистить и продезинфицировать, а затем сделать надрезы на обоих концах трещины таким образом, чтобы кора расходилась в стороны двумя «лепестками». Под них и нужно будет поместить концы черенка, аккуратно приподняв кору ножом либо, если дерево старое, вырезав сегмент подходящего размера. Далее место прививки туго обвязывается шпагатом и обрабатывается садовым варом.

Если все было сделано правильно, сращивание произойдет за 2-3 недели. В течение этого срока необходимо постепенно ослаблять обвязку, т. к. черенок постепенно утолщается, а также удалять с него собственную поросль. Количество прививок зависит от возраста: для молодых экземпляров достаточно одного черенка, а взрослым деревьям с диаметром ствола более 3-4 см может быть сделано до 4 прививок с разных сторон.

Заключение

В средней полосе России сезонные колебания температур нередко приводят к серьезным повреждениям стволов деревьев – в том числе и садовых. Предсказать появление морозных трещин практически невозможно, однако при своевременном «лечении» ущерб для любимых плодоносов вполне может быть сведен к минимуму.

Сохраните себе ссылку, чтобы не потерять!

Page 2

Описание самых распространенных болезней садовых и огородных культур, способы их лечения и профилактические меры.

Болезни газона и их лечение

Изумрудный, бархатистый газон – мечта каждого владельца загородного дома. Но, к сожалению, создать зеленое великолепие не так просто, как может показаться. Если не соблюдать агротехнику ухода за декоративной

Лишайники на деревьях: как от них избавиться

Мхи и лишайники, облюбовавшие многовековые деревья где-то в чащобе леса выглядят причудливо и сказочно. Но когда они поселяются в саду, это становится поводом для беспокойства. Лишайники относят к

Коккомикоз: лечение вишни и других косточковых

Коккомикоз – грибковая, опасная болезнь косточковых культур. Первые признаки заболевания проявляются в конце мая – начале июня. Сначала на листьях появляются пятна в виде небольших точек красного или

Клястероспориоз косточковых: как бороться

Клястероспориоз — это опасное заболевание, которое поражает косточковые культуры. Болезнь распространена практически повсеместно. Первые проявления недуга можно заметить уже ранней весной, когда температура воздуха поднимается до 4 градусов

Как проявляется склеротиниоз и методы борьбы с ним

Одним из самых опасных недугов растений является склеротиниоз. Это грибковое заболевание поражает многие культуры. От белой гнили могут пострадать овощи, цветы, кусты и деревья. Белый налет покрывает поверхность

Вертициллез садовых и огородных культур

Вертициллез – грибковое заболевание, поражающее огромное количество растений. Болезнь встречается во всех регионах России, но больше всего страдают виноградники и сады южных регионов. Особые признаки: описание и фото

Вирус бронзовости растений

Бронзовость — вирусное заболевание, повсеместно распространенное в южных регионах. За последнее десятилетие область «обитания» вируса расширилась и теперь он встречается в средней полосе России и в Подмосковье. Чаще

Рамуляриоз: как защитить огород

Причиной развития рамуляриоза, или белой пятнистости, становятся грибки разновидности Ramularia, относящиеся к классу дейтеромицетов. Для этих микроорганизмов свойственен бесполый способ размножения с помощью конидий, представляющих собой расположенные на

3vedra.com

Как лечить морозобоины

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Повреждения в коре, вызванные резкими перепадами температур в конце зимы – начале весны, называют морозобоинами.

Нагретые днем под солнцем темные ткани коры трескаются во время ночных морозов. Возникший разрыв тканей коры негативно сказывается на состоянии дерева, несмотря на то, что оно продолжает цвести и плодоносить.

Незалеченные трещины со временем расширяются, а на их месте может появиться дупло. Кроме того открытые раны – ворота для инфекционных агентов. Риск возникновения опасных болезней культуры на таких саженцах увеличивается многократно.

О том, как лечить морозобоины и не допускать их возникновения мы поговорим сегодня.

Профилактика образования морозобоин

С морозобоинами следует бороться всеми доступными для дачника способами. А лучший метод решения любых проблем в саду – профилактика. Длинные продольные трещины, как правило, образуются на деревьях, которые не были побелены осенью.

По отзывам опытных садоводов, толстый слой побелки, нанесенный на стволы и основания скелетных ветвей в сентябре-ноябре, считается лучшим способом избежать появления морозобоин весной. Такая защита отталкивает солнечные лучи, которые весьма активно проявляются с приходом марта.

Что же делать, если морозобоины уже появились? Лечение морозобоин

Первым делом, требуется удалить поврежденные участки коры, срезав острым ножом черный и коричневый слой отмерших тканей до здоровой древесины, которая имеет зеленоватый оттенок. Предварительно садовый инструмент желательно продезинфицировать, протерев спиртом или раствором марганцовки.

Затем рану следует обработать любым раствором, содержащим медь, например, медным купоросом, бордосской жидкостью или препаратом ХОМ.

Последний этап лечения – покрытие раневой поверхности слоем масляной краски, изготовленной на основе натуральной олифы. В качестве покрытия можно также воспользоваться акриловым герметиком, акриловой краской или железным суриком. Традиционную замазку всех растениеводов – садовый вар – при больших и объемных продольных трещинах применять не следует. Дело в том, что пластичный слой вара со временем сотрется, оголив древесные ткани, и через рану начнут проникать фитопатогенты (споры грибков, микробы, бактерии).

А вот небольшие повреждения можно после обработки медьсодержащим антисептиком попробовать залечить с помощью смеси глины и навоза, разведенной водой. Домашнюю болтушку, по консистенции напоминающую густую сметану, накладывают на рану, после чего ствол или ветку обматывают натуральной тканью, а поверх оборачивают полиэтиленовой пленкой. Неглубокие трещины под такой повязкой затягиваются достаточно быстро.

Помните, что побелка деревьев весной не защищает от образования морозобоин, а несет скорее декоративную функцию и частично помогает в борьбе с вредителями. По правилам агротехники плодовых деревьев, белить стволы и скелетные ветви следует в конце каждого сезона.

Теперь вы знаете, как лечить морозобоины на плодовых деревьях! Хороших вам урожаев в саду и на огороде!

ayatskov1.ru

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Фруктовый сад весной Содержание:

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

www.botanichka.ru

Морозобоина на плодовых деревьях: выявляем, лечим, предотвращаем

Экологичная усадьба: Как появляются морозобоины, какой вред они могут нанести дереву, как их лечить и что делать, чтобы они не появлялись.

Морозобоина – это повреждение стволов и крупных веток штамбов деревьев, которое имеет вид радиальной трещины (обычно почти вертикальной, но под небольшим углом). Из всех плодовых культур морозобоинам наиболее подвержены основные:

яблони;
груши;
сливы;
вишня и черешня.

Почему появляются морозобоины

Морозобоины на деревьях появляются по двум причинам:

С наступлением морозов древесина по-разному деформируется: вдоль радиуса и в направлении, перпендикулярном радиусу, что вызывает разрыв тканей.

Отчасти этому способствует накопленная в сердцевине ствола вода, которая расширяется при замерзании.

В сильные морозы возникает заметная разница в температуре центральной и периферийной частях дерева. Внешний слой дерева сжимается сильнее, чем центральный, и от давления появляется трещина.

Этот эффект не накапливается постепенно, а происходит одномоментно. Поэтому морозобоины всегда слышно – при ее образовании раздается треск.Именно его мы слышим в сильные морозы в лесу.

Морозобойные повреждения мы обычно замечаем летом. Что логично, поскольку в силу активного роста напряжения коры достигают критических значений, и кора лопается. Но это зависит и от возраста дерева, от степени повреждения и других факторов.

Иногда, но это крайне редко, дерево само залечивает это повреждение, морозобоина зарастает. Происходит это вот как: с наступлением тепла камбий активно развивается и затягивает трещину. Образуется новый слой древесины, но он слабый, неплотный, и если зима снова выдастся холодной, морозобоина неизбежно образуется именно в том же месте. Весной трещина снова затянется. Так может продолжаться несколько лет подряд, пока на стволе не появится вот такое образование. Наверняка, вы его видели – оно называется «морозный хребет».

Морозный хребет ослабляет напряжение, появляющееся в древесине при сильных морозах, ткани дерева разрываться больше не будут. Через несколько лет хребет может разгладиться.

Но ждать такой милости от природы будет наивно. Самоизлечение морозобоин случается редко и только в тех случаях, когда дерево не заражено грибковыми болезнями. Грибок останавливает камбий, не дает ему затягивать морозную рану, трещина так и остается на стволе.

Здесь есть одна тонкость, на которую внимательный к своим растениям садовник должен обратить внимание.

Поражение грибком проявляется, как правило, не сразу, а после образования на поверхности дерева небольшого морозного хребта.

На этом этапе морозобоина выглядит, как незатягивающаяся трещина на «вершине» морозного холма.

Но дерево начинает гнить по направлению к сердцевине, а от сердцевины гниль распространяется во все стороны. К этому моменту оно уже обречено, мы не сможем его спасти.

Как лечить морозобоины

Именно поэтому лечить морозобоину надо, не затягивая. Как только наступит весна, до начала сокодвижения, и пока не набухли почки, мы очищаем поврежденный участок острым садовым ножом до здоровой древесины. Здоровая древесина всегда светлая и плотная.

Кроме острого садового ножа, можно пользоваться металлической щеткой и скребком. Весь инструмент необходимо как следует обеззаразить. Наша задача – удалить все омертвевшие ткани дерева.

Края раны зачищаются и выравниваются. Резать нужно до места, где кора на срезе живая и не отходит от древесины. Края сделать гладкими. Впоследствии валик из новой коры по кругу будет затягивать рану.

Зачищенное место для уничтожения грибных спор и болезнетворных бактерий мы обрабатываем 5% раствором медного купороса (можно и высокой концентрации, 10%), наносим тонкий слой садового вара и обматываем мешковиной. Повязку закрепляем проволокой, но не слишком туго. Чем хороша мешковина – намокая в дожди, она быстро высыхает, и, таким образом, древесина под повязкой будет защищена от запревания.

Лечебный процесс может продлиться несколько лет, повязку следует менять ежегодно, с ежегодной обработкой краев раны.

Можно не делать обвязку, а после обработки медным купоросом закрасить трещину.

Лечение морозобоин проводят, когда среднесуточные температуру воздуха будут выше нуля. При вычищении отмерших тканей, скорее всего, придется затронуть и живую древесину, и при «минусе» она не только не будет зарастать, но еще и «подмерзнет». При сильных повреждениях спасти дерево поможет прививка мостиком.

Как лечат морозобоины на садовых деревьях. Примеры

Каштан

Этому каштану на участке больше десяти лет. В последние годы каждое лето к середине июля листья становились коричневыми и засыхали. Растение обработали от вредителей, зачистили морозобоину и замазали ее варом. Дерево стало, «как огурец», а рана выглядит вот так.

Чтобы не мешать дереву продолжать заращивать рану требуется выполнить следующие действия: убрать отслаивающийся вар и ошметки коры, закрасить сухую голую древесину трещины раствором медного купороса, а потом или бальзамом для древесных ран, или обычной масляной краской. Краска не должна попадать на валики по краям!

На ране мы видим сухой сучок, от которого может быть много вреда. Он является воротами для инфекции, к тому же, мешает зарастанию.

Яблоня

В саду растет старая яблоня, которой уже лет 40. Центральный проводник яблони засох, от него остался трухлявый пень, на левый привито яблоко другого сорта. Одна сторона развилки вся в трещинах, вторая – в более-менее приличном состоянии. Сразу видно, что растению плохо, разберем, как ему можно помочь.

Первое, что советуют опытные садовники – убрать пенек и вычистить всю труху.

Вот как стало выглядеть дерево после этих операций.

Вот что следует сделать дальше.

Черешня

Обильно плодоносящая черешня три года назад была повреждена морозобоем. Морозобой был усугублен дуплом с трухой и плодовыми телами некрозных грибов на взрослой черешне.

Для лечения грибка применялась газовая горелка.

Очистка от старой коры, обработка 10% раствором медного купороса.
Так как труха от дупла распространялась и вниз, и вверх, принято решение полностью его ликвидировать. Теперь на его месте – вычищенная яма.
Древесина прожжена газовой горелкой.

Вся идея заключалась в том, чтобы выжечь возможные гифы гриба и не допустить его распространения. Дупло в этом месте было очень маленьким, но на нем знаходилось пару некрозных плодовых тел гриба размером около 5 мм.

Как предотвратить появление морозобоин

Большинство садоводов нашего портала живет в суровом климате, и возникновение морозобоин в этих условиях почти неизбежно. Однако, можно принять определенные меры, чтобы максимально снизить риск этого неприятного явления.

Отдавайте предпочтение сортам местной селекции, которые лучше переносят морозы.
Тщательно выбирайте место посадки, с учетом особенностей дерева. Микроклимат в разных местах участка разный, не сажайте плодовые в низинах, где скапливается сырой воздух.
Осеняя побелка стволов и крупных скелетных веток снижает риск морозобоин.
Молодые плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму, стволы обвязывают укрывным материалом, мешковиной и т.п.

опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

econet.ru