Комнатные растения, растения Вашего сада и огорода, грибы, плодовые деревья, кустарники, цветы.

Всё о растениях



Интересные факты

Овощи

Грибы

Комнатные растения

Контакты

Зачем нужно вносить в почву удобрения


Зачем нужно вносить в почву удобрения?

Чтобы выращивать любые виды растений на окультуренных человеком землях, нужна качественная, плодородная почва. Для этого ежегодно используются специальные удобрения для почвы природного и промышленного изготовления. Растительные культуры каждый сезон поглощают много питательных веществ, иногда некоторые виды культур просто не приживаются на тех или иных разновидностях грунта. Поэтому с помощью определённых веществ органического, минерального, происхождения люди научились менять состав, качество почвенного покрова.

Как с помощью удобрений сделать землю плодородной

Для нормального развития, роста и урожайности растений необходимы соответствующие условия, обеспечивающие воздухообмен, свет, влажность, тепло, питание. Прежде, чем удобрить почву, необходимо быть уверенным в грамотном выборе и использовании питательных элементов. В специальных аграрных лабораториях исследуют почвенный материал, это помогает определить нормы внесения удобрений.

Различают три важных момента в году, когда эффективно применяют удобрение почвы – это основной, предпосевной (перед, в момент посева) подкормочный (послепосевной). В зависимости от площади окультуренного участка, вида подкормки выбирают способы внесения удобрений. Главным условием является сделать внесённые элементы доступными для корневой системы культуры. Для этого элементы подпитки должные попасть во влажную среду на глубине от 15 до 30 см от поверхности грунта.

Посадочный земляной слой должен иметь рыхлую структуру, это обеспечивает достаточный воздухообмен для корневой системы, также для микроорганизмов, дождевых червей. Существует огромное количество видов экономически востребованных культур, которые не могут хорошо плодоносить на одном и том же месте, и всем им нужны совершенно разные питательные вещества для качественного вегетативного периода.

Когда наступает основной период и его значимость

Заботливые огородники, аграрии знают, что если внесение удобрений в почву после того, как закончился сезон не осуществить, то в следующем году сильного урожая не следует ожидать. Урожай собран, поля, плантации убраны, самое время удобрять землю, подкармливать истощённый посадочный грунт. Большие сельскохозяйственные участки восстанавливают преимущественно минеральными (химическими) веществами. Современные туки позволяют выбрать удобрительные комплексы, подходящие под определённые культуры.

Использование минеральных солей промышленного производства многократно доказали свою эффективность, безопасность для экологии, здоровья человека. Они незаменимы, востребованы во многих развитых странах. Строго должна рассчитываться норма внесения минеральных веществ относительно площади засаживаемой территории. Для частных огородов применяют два вида: органический, минеральный. Это зависит от предпочтения огородника, фермера. Органические так же могут навредить растениям, обитателям почвы, если не соблюдать норму.

Сколько необходимо подкормки в основной период

Основным периодом может быть осень, ранняя весна. Важно, чтобы процесс разложения питательных элементов, насыщения почвы закончился к моменту высаживания растений, семян в грунт. Выбирают актуальное удобрение почвы (в жидком, полужидком, твёрдом агрегатном состоянии) в зависимости от климатических условий, учитывают методы, которыми будет вноситься подкормка: глубоко в почвенный слой или на его поверхность.

Необходимо внести значимую часть (2/3) от всей годовой порции подкармливающих веществ, остаток распределяется между предпосевным, подкормочным сезонами. Это просчитывается аграриями. Минеральные вещества часто изготавливаются в концентрированном виде. Изготовителями указывается доза, пропорции разведения водой, площадь применения. Это важно соблюдать. Органические соединения тоже требуют соблюдений нормы при внесении в почву.

Какие актуальнее органические или минеральные виды удобрений

Природные удобрения для земли в основной период вносятся в большом объёме, повторяют процесс через 1 — 2 года. Минеральная подкормка быстрее вымывается из почвы, поэтому её применяют ежегодно. Чтобы элементы подкормки задержались в грунте до полной минерализации необходимо знать, как правильно удобрять посадочные аграрные площади, огороды. Обязательно создают рыхлость посадочного слоя ручным способом, с помощью аграрной специализированной техники. Важно измельчать сухое, твёрдое удобрение, если оно превышает 5 мл/гранула.

Равномерное распределение питательных элементов позволит не концентрироваться подпиткам в одном месте. Осенью, весной преимущественно используют комплексные универсальные удобрительные вещества, называемые сложными. Они состоят из нескольких минералов: калий, азот, фосфор, дополнительных микро и макроэлементов. В сельском хозяйстве, фермерстве применяют передовые технологии, позволяющие удобрять жидкими, полужидкими, куче образными органическими питательными удобрениями большие территории с помощью техники.

Влияние натуральной почвенной среды на элементы подкормки

Благодаря анализу почвенного слоя регулируют pH (кислотность) с помощью кальция, извести, торфа. Кислотность существенно влияет на реакцию, усвояемость органических, минеральных элементов в почвенном слое. Кислотность может быть нормально, слабой, пониженной, повышенной. Всё это строго учитывается при выборе подкормки для растений. С помощью кальцинирования нормализуют pH, с помощью торфа повышаю кислотные свойства.

Осуществляют эту процедуру до высадки растений, семян в землю. Некоторые элементы (органического, минерального происхождения) имеют несколько форм растворения в определённой среде: малорастворимые, нерастворимые в воде, быстрорастворимые. От этого зависит выбор технологии, период, когда вносить их.

Значимость предпосевной (посевной) подкормки

Высаживая весной культуры (семена, рассаду) надо знать, когда вносить, в каком объёме, какие именно питательные элементы. Момент адаптации растения, прорастания семян очень важен. Питательные вещества должны быть доступны для не окрепшей корневой системы. Поэтапное развитие, рост культуры требует определённых минерально — органических компонентов. В сельском хозяйстве строго придерживаются поэтапных сроков подкормки культур.

Если земля плодородная, нельзя её перенасыщать уже теми веществами, которые она содержит. Это может полностью изменить развитие растения, плохо отразится на его плодовитости. Чем удобрять почвенный слой при посеве, посадке рассады на начальном этапе? Быстрорастворимыми, фосфорсодержащими подпитками, положительно влияющими на формирование, развитие корней. Это корневое внесение удобрения или в ямку, вместе с посадкой культуры. В сельском хозяйстве используют комбинированную технику, которая одновременно сеет семена, вскапывая необходимый слой земли (25-30 см), наполняет грунт подкормкой.

Необходимо следить за тем, чтобы культура в достатке получала воду, свет, кислород. Переизбыток воды может нарушить воздухообмен грунта, вызвать загнивание культуры. Важно грамотно придерживаться уже существующих аграрных схем (подкормки, высадки, поливки) по выращиванию определённых культур. Необходимо соблюдать правила по дозированию питательными веществами и знать, как удобрить землю с определёнными природными свойствами.

Плодородные свойства разных типов почв

Глинистая почва имеет 50-80% рыхлости. Хорошо держит влажность, плохой воздухообмен из-за плотности. Окультуривают с помощью песка, опилок, органики под перекопку. Плохо прогревается верхний слой. Среда обычно кислая, используют подщелачивание с помощью извести, мела, яичной скорлупы. Ставят дренаж, чтобы подсушивать грунт. Имеет жёлто-коричневый цвет, эластичная (как пластилин). Замедляется разложение микроорганизмов, затрудняется образование микроорганизмов, гумуса.

Суглинистая – универсальна для выращивания любых видов растений, плодородна, рыхлая, хорошо распределяется влажность, насыщена микроорганизмами, дождевыми червями. Имеет чёрный цвет. Оптимальная кислотность. Зачем периодически нужно вносить в такую почву удобрения? Чтобы давать достаточно питания растениям, высаженным в следующем сезоне. Окультуренные земли требуют постоянного наполнения комплексными подкормками.

Песчаная почва — самая сложная, не пригодная к использованию, как посадочный материал. Это сыпучий, рыхлый грунт, не удерживающий питательные вещества в верхних слоях. Повышен воздухообмен, не является плодородным, сложно поддаётся окультуриванию. В песчаной почве с предварительным окультуриванием, могут произрастать морковь, картофель, бурак, фасоль. Чем удобрить землю этого типа? Большим количеством органических веществ: навозом, перегноем, компостом, зелёной массой, мульчированием.

Супесчаный грунт имеет лёгкий механический состав. Способен пропускать воздух, удерживает тепло, влагу и внесённые удобрители. Необходимо подбирать сорта, виды растений, деревьев садовых, которые любят такую почву. Качественно наполнять данный грунт минералами, органикой не составит труда.

Сложными, не плодородными считаются известковая, болотистая почвы. Хотя и здесь люди умудряются выращивать растения, садовые деревья. Эти почвы требуют постоянного наполнения питательными комплексными удобрениями. Болотная – кислая, а известковая – мало кислая. Поэтому надо подбирать соответствующие культуры, постоянно поддерживать необходимый уровень кислотности и плодородия, желательно изначально природными подпитками.

Подкормка растения в момент его вегетационного развития

Когда культура окрепла, прижилась в грунте, она начинает активно развиваться, значит, ей постоянно нужна качественная подкормка. Обычно удобрения располагают в доступности к корневой системе, используя корневой метод внесения питательных водорастворимых элементов. Для некоторых растений в момент цветения эффективно использовать внекорневую (лиственную) подкормку.

Она быстрее поглощается и доставляется разным частям культуры. Не актуально для вне корневой подкормки использовать быстро испаряемые удобрители. Это позволяет в разы быстрее насытить культуру микроэлементами, солями. Готовят однопроцентные растворы, чтобы не обжечь нежную зелень растения. Часто используют некоторые формы азота (аммиачная). По внешнему виду, состоянию во время развития культуры, можно определить каких именно не хватает минералов.

Когда культура готовится зацвести, она тратит много биологической энергии, требует добавочную подпитку. Иначе получится мало завязей. Растение созрело для одной фазы (цветение), далее фаза образования плодов. Все виды растений требуют к себе отличающийся подход (режим, уход) и определённые компоненты для почвенного слоя, где они будут произрастать. Перенасыщение земли полезными компонентами может погубить живущие там микроорганизмы, дождевых червей.

От реакции почвы на определённые элементы происходит химическая процесс (минерализация), иногда возможно лёгкое нагревание, что может повредить, даже уничтожить корневую систему культуры. Для окультуривания разнотипных почв с внесением удобрительных компонентов необходимо определённое время от 2 до 6 лет, в зависимости от сложности грунта, экологических условий.

udobreniy.ru

7 причин, почему надо удобрять почву

Структура и состав почвы в первую очередь влияет на развитие растений. В зависимости от показателя кислотности грунта, наличия питательных веществ и достаточного количества воды, можно судить о получении урожая. Внесение удобрений в почву практикуется повсеместно. Существует мнение, что эта процедура не обязательна, так как можно применять приемы агротехники, которые обогащают грунт. Однако, как показывает практика, внесение питательных веществ является необходимым.

Состав и питательность почвы

Можно выделить основные факторы, которые влияют на развитие и благоприятный рост растений:

  • гумус (органическая часть почвы, которая образуется в результате биохимических превращений веществ растительного и животного происхождения);
  • вода;
  • солнечный свет;
  • минералы.

Гумус выполняет в природе такие функции:

  • предоставляет питательные вещества (азот, фосфор и другие вещества) растениям;
  • гуминовые кислоты, которые входят в состав гумуса, растворяют минералы, тем самым облегчая поглощение микро и макроэлементов корнями овощей, плодовых деревьев и кустарников;
  • улучшает структуру грунта (разрыхляет и облегчает почву);
  • в процессе гниения растительных остатков выделяется углекислый газ, необходимый для фотосинтеза.

Как известно, в почве в верхнем слое находятся микроорганизмы (аэробные бактерии), которые перерабатывают плодородный пласт грунта в необходимые для растений минералы. В нижнем уровне (примерно на глубине 0,3-0,4 м) находятся анаэробы, которые превращают органические остатки в гумус.

Нужно ли вносить питательные вещества в грунт?

В соответствии с вышеизложенным можно выделить 7 причин, почему надо удобрять почву:

  1. Повышение питательности грунта. В процессе выращивания различных культур, грунт на участке будет терять те или иные элементы. Несмотря на использование сидератов и метода совместного разведения или ротации, восполнение всех веществ не происходит.
  2. Улучшение структуры почвы. Навоз, торф, перегной или другие органические вещества разрыхляют землю, позволяют воздуху проникать к более нижним слоям грунта.
  3. Обеззараживание почвы. Древесная зола, суперфосфат, известковые соединения убивают болезнетворные бактерии, личинки и взрослых насекомых-вредителей.
  4. Поддерживание необходимого уровня кислотности земли. Как правило, показатель рН для каждого вида растений может различаться. Поэтому нужно удобрять соединениями, исходя из кислотности земли.
  5. Уменьшение затрат на полив. Органические вещества, превращаясь в гумус, накапливают влагу (1 кг/ 2 л), тем самым сокращая частоту орошения растений.
  6. Отсутствие необходимости применения вспашки (перекопки). Плодородный слой рыхлый и мягкий, и не рекомендуется делать агротехническую обработку в стандартном виде. Достаточно прорезать культиватором верхний слой, тем самым можно уберечь баланс микроклимата в грунте.
  7. Получение раннего урожая. Весной, содержащиеся органические соединения становятся легко усваиваемыми только при хорошем прогреве земли. А если внести минералы (суперфосфа, мочевина и другие), то растения будут быстрее развиваться.

Удобрения (органические и химические соединения) значительно улучшают свойства грунта. При комбинированном внесении навоза и минералов можно получить необходимый состав для роста овощей и фруктов. Кроме того, при этом структура почвы становится более рыхлой и легкой.

ultradacha.ru

Для чего нужны органические удобрения

Для чего нужны органические удобрения

Каждый дачник хочет, чтобы его участок давал обильный и качественный урожай, чтобы на нем цвели красивые цветы. Однако надо помнить, что культурные растения хорошо растут, развиваются и дают большой урожай только на плодородных почвах, способных обеспечить для них хорошее питание.

Почвы подавляющего количества садовых участков Московской области обладают невысоким естественным плодородием и нуждаются в обязательном пополнении питательных веществ. На почвах бедных, мало удобренных не следует ждать хороших урожаев.

Для повышения плодородия почв в первую очередь используют удобрения. Удобрениями называются вещества, в которых содержатся питательные элементы для растений. Чем менее плодородна почва, тем больше надо вносить удобрений.

Из всех видов удобрений (органических, минеральных, бактериальных) важнейшим источником пополнения в почвах питательных веществ являются органические удобрения. К ним относятся удобрения, состоящие из остатков растительного и животного происхождения: навоз, птичий помет, сапропель, фекалии, различные компосты и т. п. По сравнению с другими видами удобрений использование органических имеет ряд преимуществ.

• Органические удобрения «работают» дольше, чем минеральные. Так, действие полной дозы навоза (из расчета 3–4 кг/м2) длится на легких песчаных почвах 3–4 года, а на тяжелых глинистых еще дольше — 6–8 лет. То же количество минеральных удобрений, как на легких почвах, так и на тяжелых, действует на растения быстро, но недолговременно.

• Органические удобрения содержат все необходимые для растений элементы питания: азот, фосфор, калий, кальций, серу, а также микроэлементы: цинк, марганец, бор, молибден и другие. Поэтому их называют полными удобрениями. При разложении органических удобрений выделяется очень важная для питания растений углекислота, а также другие необходимые для роста вещества, в том числе антибиотики и гормоны.

• Помимо обогащения почв питательными веществами, органические удобрения оказывают благоприятное влияние на физические свойства почв, улучшают их структуру. При внесении компоста в легкие — песчаные и супесчаные — почвы повышается их способность поглощать и удерживать влагу, а также питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы при внесении органических удобрений становятся более рыхлыми, уменьшается их «связность», увеличивается доступ воздуха. В результате воздействия органических веществ условия для роста и развития растений на вашем садовом участке значительно улучшаются.

• Важным преимуществом органических удобрений (по сравнению с другими видами) является их способность накапливать в почвах гумус.

Только при систематическом внесении органических удобрений возможно повысить и сохранить плодородие почв.

Гумус — важная часть почвы. Он образуется в результате биохимического превращения растительных и животных остатков. Гумус играет большую роль в создании и сохранении плодородия почвы. Каждый садовод должен стремиться обогатить почву на своем участке гумусом, если, конечно, он ждет больших урожаев и обильного цветения.

Гумус — основной накопитель запасов питательных веществ в почве. В нем содержится почти 100 % всех запасов азота, значительная часть фосфора, серы, микроэлементов. Но нужно учитывать, что питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме и только после воздействия на него микроорганизмов почва обогащается доступными для растений элементами питания.

В подзолистых почвах нашей зоны содержание гумуса очень низкое. В легких — песчаных и супесчаных почвах — его содержание составляет 1,0–1,5 %, тогда как наилучшим для успешного выращивания большинства культурных растений на садовых участках считается содержание гумуса не менее 5–6 %. Следовательно, мы можем повысить содержание гумуса в почве до этой величины только при систематическом внесении органических удобрений и, в частности, компоста, которому посвящена данная книга.

Нужно иметь в виду, что запасы гумуса в почве далеко не постоянны. С ежегодными урожаями из почвы уходит значительное количество питательных веществ и происходит распад гумуса. Особенно быстро это происходит при выращивании корнеплодов, картофеля, овощей.

Быстрее распад гумуса идет в легких почвах, медленнее — в тяжелых глинистых. Поэтому в песчаные почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в глинистые.

Потеря гумуса ухудшает химические и, особенно, физические свойства почв. С потерей гумуса разрушается, в первую очередь, почвенная структура. Разрушение структуры отрицательно влияет на снабжение почвы влагой и воздухом. Почва при этом напоминает пыль, после дождей и весной после таяния снега «заплывает», растениям для нормального развития не хватает кислорода, нарушается работа корней и, следовательно, снижается урожайность. Обогащая почву органическими удобрениями, мы тем самым предохраняем ее от потери гумуса.

В нашей зоне на садовых участках при интенсивном использовании земли сохранение гумуса возможно в том случае, если раз в два-три года вносить не менее 5–6 кг/м2 органических удобрений.

Самым ценным органическим удобрением всегда считался навоз. Однако в настоящее время навоз бывает трудно купить, да и дорого. Не всегда удается в достаточном количестве приобрести торф, который можно использовать в качестве органического удобрения после специальной подготовки. Поэтому исключительно большую роль в садоводстве и огородничестве играют разнообразные компосты, которые вы можете приготовить на участке сами. И это одно из главных их достоинств.

Следующая глава

garden.wikireading.ru

Удобрение почвы: зачем вносить? Чем, как удобрять?

Удобрение почвы производится в несколько этапов в течение года и способствует оптимизации и корректировке ее состава. Также своевременная и грамотная подкормка является залогом более активного и обильного плодоношения при выращивании практически всех культур.

Выбор удобрений для почвы должен основываться на ее типе (химико-физическом составе), соответствовать сезонности внесения и удовлетворения потребностей выращиваемых культур.

Типы почвы и их особенности

Ответ на вопрос «зачем нужно вносить в почву удобрения» прост. Путем корректировки механического состава грунта достигается формирование корнеобитаемой прослойки с оптимизированными минеральными и органическими свойствами для стимулирования роста, вегетации и плодоношения культур.

Механический состав грунта определяет его ключевые характеристики – плотность, способность к задерживанию и пропусканию влаги, поддержание температурного режима, вентилируемость.

В зависимости от состава земля может быть классифицирована на 3 основные группы:

Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений

  • легкая –к этому типу грунта относятся песчаники и супесчаники;
  • средняя –преимущесмтвенно суглинок;
  • тяжелые – плохо поддающийся обработке глинистый, подзолистый и болотистый грунт.

Самой простой с точки зрения обработки и считается почва со средним составом. Уход за ней сводится к комбинированию методов оптимизации состава и обогащения полезными веществами, применяемыми для ухода за легкими и тяжелыми типами грунтов. к меню ↑

Легкая почва

Для легкого грунта характерны простота в обработке, быстрое прогревание в весенний период и отличные показатели воздухообмена и вентилируемости. К недостаткам этого типа почв относят низкую способность к задержанию влаги – при культивировании растений обязательно необходимо обеспечить им своевременный и качественный полив. Таким образом можно добиться большей урожайности, улучшить вкусовые качества плодов и их визуальные характеристики.

Удобрять легкие почвы также следует осторожно.Их структура настолько пориста, что при неправильном выборе удобрений или их внесении в «неудачное» время большинство полезных веществ может уйти в более глубокие слои грунта, например, вместе с влагой в период дождей.

Лучшими способами улучшения характеристик легкой почвы является комбинация техник глинования и искусственного создания плодородного слоя. Глинование направлено на повышение влагозадерживающей способности и подразумевает глубокое перекапывание корнеобитаемой подкормки с одновременным перемешиванием грунта с глиной и внесением минеральных удобрений и извести.

Оптимальное количество глин ввиду чего применимо только на небольших, так называемых стратегических участках. На 1-м этапе поверхность грунта покрывается слоем глины (до 6 ведер на 1 кв.м.), тщательно разравнивается. На 2-м этапе подготовленный участок покрывается слоем плодородной земли высотой 200-250 мм.

Виды органических удобрений для почвы

Обогатить песчаники питательными элементами и увеличить их влагозадерживающую способность можно с помощью органических удобрений. Лучшим вариантом подготовки грунта к посадке овощных культур, плодовых деревьев и кустарников считается корректировка состава с использованием речного ила, или сапропеля.

Благодаря высокой плотности и насыщенности полезными микроэлементами сапропель повышает плотность легкой почвы и обогащает ее. Хорошим решением может стать также навоз или торф, предварительно смешанный с хорошо перепревшей компостной массой. Средняя норма внесения навоза для удобрения почвы на участке площадью 1 сотка составляет 700 кг (по 7 кг на квадратный метр). к меню ↑

Тяжелая почва

Основным недостатком тяжелой почвы является чрезмерная увлажненность. Болотный грунт предпочтителен для очень небольшого количества культур, в большинстве случаев его необходимо дренировать, насыщать кислородом. В переувлажненной земле образовывается излишек аммиака, метана, сероводорода, которые пагубно влияют на процессы роста большинства культур и затрудняют насыщение грунта полезными микроэлементами.

Эффективный метод улучшения качества тяжелого грунта – профилирование, или искусственное поднятие уровня земли (создание гряд, валов, холмов или гребней). При подготовке тяжелых грунтов к посеву и высадке растений практикуется также внесение жидких удобрений в почву для ее дополнительной минерализации.

В большинстве случаев используются комплексные минеральные подкормки Ава. Опытные дачники также применяют наиболее доступный способ осушения почвы путем ее пескования. Суть процесса аналогична глинованию – при глубокой перекопке участка верхний слой земли перемешивается с предварительно проветренным и просушенным песком. к меню ↑

Кислотность грунта

Немаловажной характеристикой почвенного состава, которая также определяет параметры внесения удобрений является кислотность.  От ее уровня напрямую зависит и подкормка грунта перед высадкой растений или в процессе их культивирования.

Популярные сидераты для почвы

Уровень кислотности грунта определяется показателем рН:

  • до 4,5 – сильнокисый;
  • 4,6-5,0 – среднекислый;
  • 5,1-5,5 – слабокислый;
  • 5,6-7,0 – нейтральный/нормальный;
  • От 7,0 – щелочной.

Параметры кислотности лучше всего определять в лабораторных условиях, однако помочь в этом могут и произрастающие на участке растения-индикаторы:

  • высокая кислотность – ландыши, фиалка, сераделла, подорожник, хвощ, камыш, осот, щавель;
  • слабая кислотность, нейтральность –клевер, пырей, метлица, полевая редька, ромашка (аптечная), обыкновенная манжетка;
  • высокий уровень щелочей в составе грунта – живокост, дурман, березка, горчица, мать-и-мачеха, мак-самосейка.

Лучшим удобрением для кислой почвы, которое также способствует нейтрализации излишков кислоты, считается внесение органики или минеральных масс в комбинации с известкованием. Для этого могут применяться гашеная известь, порошок яичной скорлупы, доломитовая мука, древесная зола и другие богатые кальцием составы. В качестве нейтрализатора кислотности используются также азотные удобрения – для кислых грунтов аммиачные, для щелочных – нитратные. к меню ↑

Как определить кислотность почвы? (видео)

к меню ↑

О применении растений в качестве удобрений

Один из лучших способов откорректировать состав почвы – использовать растения, однако даже не каждый опытный фермер или сельский житель знает, какая сельскохозяйственная культура сама удобряет почву и может применяться для пересева и сидерации грунта.

Бобовые культуры, в частности соя и горох, считаются идеальными для севооборота на кислых и щелочных грунтах. Строение корневой системы этих культур подразумевает формирование миниатюрных клубней, в которых обитают азотофиксирующие микроорганизмы.

Эта разновидность бактерий перерабатывает содердащийся в воздухе азот и способствует его поглощению корнеобитаемой прослойкой грунта.

При выраженной неприхотливости к условиям культивации растения семейства бобовых оказывают благотворное влияние на качество грунта и минимизируют финансовые и трудовые затраты на азотирование и корректировку кислотности. Эффекта от пересева хватает на 2-3 года.

moezerno.ru

Зачем нужно в почву вносить удобрение

С каждым годом тех, кто всерьез думает заняться огородом и садом численность возрастает. Вездесущая, мудрая статистика преподносит, что всего несколько 20- летий назад, как правило, это была привилегия деревенского населения, то сегодня к родной Матушке-Землице влечет и жителей города. По этой причине продуктивно развертывается фермерство, образовалось немало современных огородников и садоводов, которые желают работать на своих приусадебных участках, в садах, на огородах, на дачах. Только достичь того, чтобы прославились отменной урожайностью персики, сливы, груши, яблони, было немало помидоров, свеклы, перца, картофеля, огурцов, морковки не так то легко. Всем понятно, для того, чтобы иметь образцовый размер урожая, в любое время года надо очень ответственно подумать о соответствующем состоянии грунта. В этом деле имеет большое значение все: и сделанная в нужное время уборка от растительных остатков прошлого урожая с/х культур, и перекопка, и починка дренажных качеств, и рациональное внесение удобрений. Элементы питания для превосходного развития, возрастания различных культур фауны играют ключевую роль. Довольно часто минеральные удобрения важны всем без исключения растениям, затем чтобы они никогда не увядали от болезней, регулярно приносили добрый урожай, смогли легко прожить студеную зимнюю пору. Всякое растение: и злаки, и кустарники, и цветы, и деревья, и овощи - не может естественно расти, в полном объеме созревать, когда его лишить стандартного питания. Конечно, все подряд растения, как и мира животных, представители человечества, непрерывно имеют необходимость в систематическом кормлении. Если вдруг по какой-либо из причин некоторый естественный баланс потребных элементов в растениях расстраивается - оно принимается недомогать и имеет возможность даже погибнуть. Целесообразное употребление органических удобрений, говоря конкретно: подкошенная траву с газонов, листовой опад, птичий помет, выдернутые сорняки, а также торф, солома, перегной, навоз животных, компост, опил - родственно излечению травами. Зато минеральные гранулы плодородия: фосфор, магний, железо, азот, калий - это в целом снадобья быстрого функционирования с целью срочного излечения. Все согласны, что умелое применение всяческих минеральных гранул плодородия - это поистине настоящее сельское огородническое, цветоводческое, садоводческое мастерство. Ведь когда поступление главных питательных веществ из органических удобрений в разнообразные растения в некоторой степени регулируется микроорганизмами из образцовой, плодородной земли, следовательно, минерализованные витамины земли - это, по существу, особая микроинъекция, какую, хочет либо не хочет, а растительность всасывает. Основными элементами для периода созревания, роста, формирования растительности, конечно, считаются кальций, железо, азот, калий, фосфор, сера, магний. Это макрокомпоненты, какие однозначно нужны абсолютно всем представителям флоры в достаточном количестве. Ну а натрий, марганец, цинк, молибден, кремний, медь, бор, алюминий - это микроингредиенты, и они хотя и нужны растениям, однако в небольших дозах. И вот в этом деле находится реальное мастерство землепашца - отнюдь не перекормить. В таком варианте, возвратившись опять-таки к специальной докторской терминологии, при дозировке различных удобрений необходимо каждый раз заметить себе доминирующий тезис: в махонькой ложке - значимое лекарство, в большой миске - пагубный яд.

Используя удобрения однокомпонентные, комплексные, органические или минеральные требуется не забывать, что усваиваться они могут исключительно в некрепких растворах подкормка орхидей янтарной кислотой.

Слишком большие порции питательных препаратов смогут обжечь восприимчивые листочки или корешки растений.

Для подготовки дополнительного питания нужно употреблять мягкую, не хлорированную водичку, можно колодцевую либо дождевую, если вдруг есть хоть мизерная реальность, температуры окружающего воздуха.

26.11.2018 23:00:06, ttaniyumorg Кстати, если выращивать все в теплицах → Кстати, если выращивать все в теплицах, то и результат будет совсем другой - урожайность выше намного. Сейчас Вы можете купить по распродаже теплицы [ссылка-1]. Это будет очень выгодная покупка парников 16.01.2019 12:56:21, dengus2019

blog.7ya.ru

Внесение удобрений в почву. Правила

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Способы и сроки внесения удобрений

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Сроки проведения корневой подкормки

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Не содержащие хлор калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу) можно вносить и осенью, и весной, а на песчаных почвах при необходимости даже летом.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

• подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

• подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

• подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Приготовление удобрительных растворов и смесей

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

• 8 кг свежего конского навоза;

• 9 кг свежего коровьего навоза;

• 5 кг птичьего помета;

• 5 кг сухого торфа;

• 5 кг древесной золы;

• 12 кг дерновой земли;

• 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м2.

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м2.

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1 : 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1 : 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м2, присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м2. Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, при этом его можно вносить под корень или поливать обрабатываемый участок из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м2, под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м2. Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м2. Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).

Какие бывают органические удобрения

Подкормка растений в саду

Удобрения для ирги

Комплексные удобрения. Виды

Удобрения для земляники садовой

www.idealdomik.ru


Смотрите также


Содержание :: Карта сайта :: Правила пользования :: Политика конфиденциальности :: Контакты

about-plants.ru