Настил на крыше

Выбираем материал для кровли крыши: виды кровли и их особенности

С периодом глобального дефицита мы благополучно распрощались. Успели поблекнуть в памяти времена, когда желающим обустроить загородный дом или дачку приходилось выбирать между шифером и рубероидом. Ощутимо увеличилось число вариантов отечественных покрытий.

Их ряды настойчиво теснит зарубежная продукция, соблазняющая неоспоримыми техническими и эстетическими плюсами. Чтобы не заблудиться в «лесу» торговых предложений, подбирая материал для кровли крыши, стоит ознакомиться с характерными особенностями востребованных типов.

Ориентиры потребительских предпочтений

Естественная мечта покупателя – красивая кровля, не «взывающая» к починке лет пятьдесят, с ценой ниже ожидаемого предела. Эту утопию нежно лелеют романтики сегмента стройматериалов. Рядовой потребитель молча смирился с тем, что за долгосрочность эксплуатации и презентабельность нужно платить. Причем все прекрасно понимают, что приобретая дорогой материал, значительно экономят на текущих и капитальных ремонтах.

Цена – не вопрос для тех, кто располагает необходимой суммой. А вот недостаток средств заставляет обращать внимание на дешевые варианты. Особенно, если укладку нового покрытия требуется провести в авральном порядке. Однако даже при выборе недорогого материала можно рассмотреть перспективу его дальнейшего использования в качестве гидроизоляции или основания под последующую укладку более привлекательного покрытия.

Если не ставить вопросы стоимости на правый фланг, то потребителей интересуют несколько иные критерии:

• Декоративные показатели.
• Эксплуатационно-технические плюсы с минусами. В их числе износостойкость, реакция на атмосферные воздействия, гарантированный и реальный срок службы.
• Простота монтажа, специфика сооружения основания под покрытие и тонкости процесса укладки, изрядно занимающие самостоятельных домашних мастеров.
• Ремонтопригодность, включающая возможность провести текущие операции по восстановлению кровли собственноручно.
• Удобство транспортировки с минимальным количеством поврежденного материала в ходе перемещения его на объект.

Разберем представленные нынче на рынке жесткие виды кровли с учетом перечисленных потребительских вопросов. Разбор мягких кровельных покрытий – тема отдельная. Для удобства разделим жестких представителей на группы по структурным параметрам и способам укладки.

Натуральный и искусственный камень

Кровельные покрытия, созданные из природного или искусственного камня, относятся к категории штучных материалов. Кропотливо крепятся они отдельными плитками или листами к деревянной обрешетке скатных стропильных систем. Материалы отличаются немалой массой, хотя в рамках «каменного» класса имеются вариации по удельному весу. В большинстве своем они ощутимо увеличивают вес обустраиваемого дома. В связи с этим обстоятельством предопределяют наличие мощного фундамента и несущих стен, способных держать тяжелую каменную кровлю.

Сланцевая черепица или природный шифер

Сланцевое кровельное покрытие изготавливают путем усердного откалывания отдельных пластин от монолитных глыб глинистого сланца. Колют вдоль пластинчатых и вытянутых минералов. Трудоемкий процесс деления природного сырья на плитки заложен в стоимость материала, поэтому его сложно отнести к разряду бюджетных покрытий.

Сланцевые черепичины отличаются размерами и формой, толщиной могут быть от 3 до 9мм. Различия в габаритах и естественная каменная поверхность придает готовой кровле, сооруженной по принципу рыбьей чешуи, своеобразность. Цвет пластин зависит от места добычи сланцевых глыб. Зачастую в продаже темно-серые плитки, реже встречается материал с зеленоватым и буроватым оттенком.

Технические и эксплуатационные плюсы определены высокой плотностью породы, спрессованной в естественных условиях, в их числе:

• Минимальное водопоглощение, характерное для материала с незначительным количеством пор.
• Морозоустойчивость, тесно связанная со способностью не пропускать воду. Раз вода в толщу сланца не проникает, значит, она не сможет разрушать пластины, превращаясь в морозы в лед.
• Отличные изоляционные качества.
• Инертность к УФ и химической агрессии.
• Твердость, свойственная настоящим камням. Материал невозможно проколоть, сложно повредить ударом.
• Огнестойкость.
• Незначительные величины термического линейного расширения.

В списке минусов цена, непростая технология укладки, требующая участия опытных кровельщиков, и вес, заставляющий укреплять фундамент и стропильную конструкцию. Шаг обрешетки размечают согласно размерам пластин. Укладывают сланцевую черепицу рядами на скатные крыши любой архитектуры с учетом господствующих ветров. Оптимальная крутизна скатов 35-45º.

Для монтажа покрытия на крышу крутизной менее 22º устраивается сплошная обрешетка с гидроизоляционным ковром. Фиксируют плитки медными гвоздями в сформированные изготовителем пазы.

Сроки службы сланцевых покрытий исчисляются веками. Камень хорошо переносит транспортировку. Плитку, сорванную шквальным ветром, хозяин своими руками заменит без проблем.

Старая добрая керамическая черепица

Кровельную керамику получают путем спекания спрессованной в формы тонкодисперсной каолиновой глины с минеральными добавками. В результате получают рядовые и фасонные черепки с заданными размерами и каменной твердостью. В распоряжении приверженцев глиняной черепицы 14 вариантов профиля черепичин, для каждой из которых специально выпускаются коньковые, проходные, карнизные, ендовые и прочие доборы. Подбор профиля зависит от угла наклона кровельных скатов.

Цвет материала определен составом введенных при изготовлении пигментов и температурой обжига. Купить можно керамическое покрытие от серовато-желтого оттенка до кирпично-бурого колорита с матовой или глянцевой внешней стороной. Эффектность черепичных крыш просто неоспорима.

Список «каменных» приоритетов черепица дополняет собственными достоинствами, это:

• Способность пропускать бытовые испарения.
• Вес, легче сланцевых плиток.
• Возможность использовать демонтируемую керамику повторно.

Внушительный минус материала – хрупкость, огорчающая монтажников и перевозчиков. Не радует цена доборов, ощутимо увеличивающих стоимость комплекта для покрытия крыши.

При обустройстве утепленных крыш с высокими скатами под черепицу укладывают диффузионную мембрану. Шаг обрешетки рассчитывают так, чтобы одна черепичина опиралась на две решетины. Для укладки на низкие скаты сооружают сплошную обрешетку, которую укрывают наплавляемой гидроизоляцией. Предельные отметки градусов низких и высоких скатов зависят от типа профиля.

Укладывают черепки свободно, зацепляясь шипом тыльной стороны за решетину. Однако кровельщики советуют дополнительно прикручивать черепицу медной проволокой. Фасонные детали фиксируют шурупами или кляммерами. Безукоризненно уложенная черепица служит более века, заменить поврежденный элемент в текущем режиме можно и самому.

Как отдельная категория в списке видов каменных кровельных материалов значится керамогранитная черепица. По форме она напоминает сланцевую плитку, по способу производства традиционную черепицу.

Черепица из песка и цемента

Производят бетонную черепицу, заливая в формы цементно-песчаный раствор. При твердении он превращается в искусственный камень требующейся конфигурации. Внешнюю сторону оснащают минеральным гранулятом или акриловой оболочкой для защиты черепицы от атмосферных нападок. Бетонную черепицу выпускают в разнообразии форм профиля и колорита. Правда палитра уступает цветовой гамме керамики.

Специфические особенности:

• Материал легче и дешевле традиционной черепицы, но плитки его толще.
• Свойственно термическое линейное расширение, которое необходимо учитывать при монтаже.
• Довольно массивные элементы требуют четкого выравнивания стропильной системы. Отклонения в плоскости стропильных ног не должны превышать 2 мм на метр.

Бетонная черепица подходит для обустройства скатных крыш. Ендовы и свесы укрепляются полосами кровельной стали. Шаг обрешетки определяется согласно типу профиля и крутизне скатов. Если угол наклона меньше 16º, устраивается сплошная обрешетка и гидроизоляционный ковер из диффузионной мембраны. Для крепления потребуются оцинкованные саморезы или кровельные гвозди.

При транспортировке и монтаже следует соблюдать аккуратность, т.к. битумные черепичины бьются. Попытки их восстановления бессмысленны. Ремонт крыши проводится обычным для любой черепицы методом.

Стремление разработчиков придать штучной бетонной кровле большую схожесть с керамическим прототипом породило идею замены портландцемента на полимерную составляющую. Так появилось полимерпесчаное штучное покрытие с более тонкими и устойчивыми к ударам элементами. Цветовая гамма богаче, слегка выше цена. Монтируется и ремонтируется по аналогии с бетонной черепицей.

Семейство “шиферных”

Листовой волнистый шифер по-прежнему востребован в малоэтажном строительстве. Популярность его обоснована доступной ценой и приемлемым сроком службы. Изготавливают посредством формовки разведенной водой смеси портландцемента с асбестом. В производстве зарубежных марок применяются металлические прокладки, обеспечивающие точность геометрии волн. От унылого серого цвета покрытия можно избавиться окрашиванием.

Кроме стандартных каменных плюсов в копилке шифера значатся:

• Удобная для монтажников площадь листа, благодаря чему сокращаются затраты труда по устройству обрешетки и креплению элементов.
• Легкий по сравнению с каменными собратьями вес.
• Крупный волнистый профиль, облегчающий усилия по состыковки и выравниванию листов.

К минусам отнесем недостаточную водонепроницаемость. Суточные испытания покрытия на прочность проливным дождем завершаться намоканием с вероятностью протечек. Материал хрупкий, пробоину в нем может оставить наступившая на волну нога кровельщика и увесистый камень.

Покрытие настилают поверх битумной гидроизоляции, направляя волны вдоль скатов. Основанием может служить деревянная стропильная система или стальные балки. К решетинам крепят гвоздями или шурупами с резиновой уплотнительной шайбой. Волна крайнего листа играет роль направляющей при укладке следующего. Для замены поврежденного элемента крепеж соседних листов ослабляется, саморезы дефектного листа вывинчивается, а сам он демонтируется. После замены все ослабленные точки снова затягиваются.

Желающим обустроить крышу с высокими скатами есть резон приобрести асбестовый шифер без волн. Кровля буден напоминать благородную сланцевую плитку, но стоить гораздо дешевле. Приверженцам цветных крыш предложен безасбестовый член шиферного семейства. Делают его из армированного волокном портландцемента. И еще появился битумный мягкий собрат – еврошифер.

Материалы для металлической кровли

Металлические кровли – обобщенный технический термин ряда востребованных в строительстве покрытий. В сооружении используют рулонную или листовую кровельную сталь, профилированные стальные листы. Наиболее популярна сейчас кровельная сталь с защитно-декоративной полимерной оболочкой. Хотя находятся любители крыш, козырьков, навесов из незатейливого оцинкованного металла. Приверженцы долгоиграющих покрытий отдают предпочтение кровельному алюминию, сплаву титана с цинком и меди, приобретающей с годами элегантную патину.

Укладывают металлические покрытия на скатные кровли крутизной от 5º и более. При обустройстве скатных крыш обязательно устанавливают снегозадержатели, предупреждающие лавинообразный сход снега. Основанием под металлическую кровлю может служить деревянная стропильная система с обрешеткой из бруска или доски, стальные балки с приваренной или прикрученной к нему профильной трубой. Перед устройством легкой металлической кровли нет необходимости в усилении строительных конструкций.

Рулонная и листовая кровельная сталь

В кровельном деле применение находит горячекатаная и холоднокатаная рулонная и листовая сталь. Горячекатаный материал дешевле. Стальные полосы и листы соединяются на земле фальцевыми швами. Полученные в результате фальцовки кровельные модули-карты подымаются на объект, где соединяются уже между собой стоячим фальцем. Стоячий, он же вертикальный фальц выполняется в продольных швах, лежачий, он же горизонтальный – в поперечных соединениях. В идеале количество поперечных швов должно сводиться к минимуму, потому что они не являются абсолютно герметичными.

Преимущества фальцевых крыш:

• Почти безупречная герметичность, самая высокая в сравнении с известными видами покрытий.
• Легкий вес.
• Отсутствие нахлестов – участков потенциальной опасности возникновения протечек.
• Возможность уложить покрытие на крышу сложной геометрической конфигурации, включая сводчатые и арочные конструкции.
• Сопротивляемость распространению огня.

Среди минусов наиболее значимым считаются низкие изоляционные качества. Поэтому при обустройстве крыш жилых строений беспрекословно применяется утеплитель. Некачественно смонтированные металлические кровли шумные, потому монтаж их желательно доверить опытным исполнителям. Если основание ровное и детали закреплены по правилам, греметь от порывов ветра она не будет.

Фальцевые кровли сооружают по обрешетке, установленной с шагом 20см. Реже крепить решетины нельзя, иначе будет беспокоить грохот. На карнизах и в разжелобках устраивается сплошной дощатый настил. Крепление к обрешетке производится плавающими приспособлениями – кляммерами, обеспечивающими металлу возможность свободно двигаться при нагревании. Процесс транспортировки не вызывает беспокойств. Незначительные прорехи в металлическом покрытии можно залатать своими руками.

Фальцовкой крепятся карты для сооружения алюминиевых, цинк-титановых и медных кровель, под которые сооружают сплошную обрешетку из доски, влагостойкой фанеры, панелей ОСП и т.д. К плюсам цветных металлов причислим внешнюю аристократичность и долгосрочность службы.

Профилированный металлический настил

Профилирование – формирование гофр и волн придает листовому металлу дополнительную жесткость и обеспечивает вентиляцию подкровельному пространству. Профилированные кровельные покрытия различаются между собой по типу и размерам профиля. Выпускают профнастил в виде крупногабаритных листов и небольших модулей, изготавливают из оцинкованной стали, алюминия, меди. С целью повышения эксплуатационных и декоративных показателей внешнюю сторону покрывают полимерами или минеральным гранулятом.

Достоинства профилированного металла:

• Размеры, позволяющие свести к минимуму количество стыковых швов.
• Обширная цветовая палитра.
• Простой монтаж.
• Привлекательная цена.
• Возможность использовать в качестве основания под укладку более презентабельного покрытия в дальнейшем.

Крепится профнастил к деревянной или металлической обрешетке. Листы укладываются в нахлест, крайняя гофра служит направляющей. Крепят покрытие шурупами с шестигранными головками с обязательным применением резиновой уплотняющей шайбы.

При перевозке нежелательно мять листы, чтобы не повредить внешний защитно-декоративный слой. Хоть он и оснащен пленкой, но может отслоиться. В процессе крепления листов к обрешетке рекомендовано передвигаться по настеленным поперек нескольких гофр доскам. Если придется наступать на покрытие, то лучше это сделать в понижение профиля.

Профнастил не требует ремонта в среднем 7 лет, после чего его следует окрашивать с периодичностью 2-3 года. Ремонтируется, как положено металлическим кровлям. Листы с повреждениями более 30% подлежат замене.

Металлочерепица – разновидность профнастила

Металлическая черепица – вариация на тему профлиста. Отличие в том, что кроме продольных волн у нее еще есть поперечные ступеньки. Выпускается материал с подным набором доборов. Монтаж металлочерепицы несложен, но довольно трудоемок. Минус в том, что предпочтительно ею укрывать крыши с простой геометрией. При обустройстве вальмовых и шатровых конструкций слишком много отходов.

Кровля из светопроводящих пластиков

Из прозрачного или матового пластика сооружают легкие кровли над верандами, беседками, террасами, устраивают навесы над крыльцом и верхнюю оболочку зенитных фонарей. Гибкий материал подходит для создания арочных перекрытий. Поставляется в листах и панелях.

Семейство кровельных пластиков включает:

• Сотовый или ячеистый поликарбонат, разделенный внутри листа на два, три, четыре яруса продольных каналов-ячеек. К металлической или деревянной обрешетке крепится саморезами с уплотняюще-изоляционными шайбами. Листы между собой соединяются полимерными или алюминиевыми профилями.
• Профилированный ПВХ, внешне напоминающий профнастил. Укладывается по аналогии, крепится шурупами с термошайбами.
• Полиэстер с армированием из стекловолокна. Недорогое рулонное покрытие применяется в обустройстве крупных по площади объектов. Примеры частного использования: оранжереи, зимние сады, бассейны.

Пластики превосходно переносят весь перечень атмосферных явлений. Быстро укладываются, легко ремонтируются. Отбраковки после перевозки практически нет. При креплении необходимо учитывать способность расширяться при повышении температуры.

Крыши из дранки и шинделя

Низкая огнестойкость штучных пластин, наколотых из хвойных пород древесины, не всегда останавливает поборников эко стиля. Укладываются элементы подобно черепичинам на деревянную обрешетку, рассчитанную так, чтобы один гонт опирался сразу на три решетины. В результате получается трехслойное покрытие, способное выпускать наружу бытовые испарения. Самым популярным признано драночное покрытие из сибирской лиственницы.

В представленном обзоре жестких видов кровли для обустройства крыш частных домов мы описали часть материалов, чаще всего применяемую хозяевами загородных владений. В реальности вариантов значительно больше. Причем их ряды пополняются с завидной регулярностью.

krovgid.com

Виды кровли и материалов для крыши

Покрытие крыши – серьезный вопрос, с которым сталкивается любой застройщик. Учитывая разнообразие материалов на сегодняшнем строительном рынке, растеряться при выборе несложно. Поэтому необходимо уметь различать виды кровли крыш и ориентироваться в их особенностях.

Кровля для крыши — один из видов

Виды кровли

Кровельный материал – это своего рода защитная оболочка крыши от атмосферных воздействий.

Современная кровля надежна и долговечна, и может изготавливаться из самых разных материалов: от обычного дерева до ультрамодных полимеров.

Существующие виды кровли можно разделить на 5 основных типов:

• пленочный;
• мастичный;
• листовой;
• рулонный;
• штучный.

Существующие типы крыш

Пленочная (мембранная) кровля применяется для монтажа общественных и промышленных зданий с прочными основаниями из бетона и небольшими уклонами. Плюс такой кровли – в легкости монтажа. Укладка пленки возможна даже на старое покрытие крыши.

Мастичную кровлю наносят на основание, не используя рулонные покрытия. Этот материал состоит из вязких олигомерных веществ, при застывании которых образуется монолитная пленка.

Листовая кровля, в свою очередь, делится по видам материала:

• шифер, в том числе и искусственный;
• оцинкованная сталь;
• алюминий;
• картонно-битумный лист;
• металлочерепица.

Главный плюс листовых кровельных материалов в долговечности, разнообразии цветов и форм.

Рулонная кровля обеспечивает устойчивость к морозам, высоким температурам и гниению.

К штучным кровельным материалам относятся:

• черепица – бетонная, металлическая, керамическая;
• сланец;
• дерево – тес, дранка, гонт.

Внешний вид керамической черепицы — фото крыши с данным типом кровли

Керамическая черепица – наиболее популярный материал. Он может эксплуатироваться более ста лет, устойчив к ультрафиолету и отлично поглощает шум.

Виды кровли отличаются материалу изготовления, физическим свойствам и назначению.

Мягкая кровля

Мягкая кровля делится на несколько видов:

Плитка (битумная черепица). Этот материал очень похож на натуральную черепицу. Однако он отличается гибкостью, из-за чего такую кровлю легко монтировать. Плюсы мягкой плиточной кровли:

• устойчивость к коррозии и гниению;
• низкую теплопроводность;
• герметичность;
• возможность использования на сложных крышах;
• большой выбор рисунков и цветов.

ПВХ-мембраны. Мембранная мягкая кровля – это листы шириной в метр-полтора, укладываемые на клейкий двусторонний материал. Плюсы такого покрытия:

• прочность;
• устойчивость к морозу, атмосферным воздействиям;
• паропроницаемость.

Монтаж мягкой рулонной кровли с помощью горелки

Рулоны. Мягкая рулонная кровля – это ковер из множества слоев: рубероида, толя, пергамина и современных материалов. Монтируется приклеиванием к основанию при помощи горелок. Плюсы рулонной кровли:

• водонепроницаемость;
• стойкость к морозу;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Металлическая кровля

Основу металлической кровли обычно составляют листовые материалы, которые могут прослужить до ста лет.

Плоские листы. Такую кровлю выполняют из оцинкованной и неоцинкованной (черной) стали. Плюсы кровли из плоских металлических листов:

• небольшой вес;
• возможность монтировать конфигурацию любой сложности;
• хороший сток воды за счет гладкости;
• устойчивость к огню;
• легкость реконструкции;

Профлист — наиболее популярный материал для кровли в России

Профилированные листы. Чаще всего это волнистый лист из оцинкованной стали и алюминия (алюминиевый шифер). Плюсы такого покрытия:

• легкость материала и монтажа;
• устойчивость к морозу и коррозии.

Металлочерепица. Эта кровля представляет собой гофрированные профилированные листы под натуральную черепицу. Среди плюсов этой кровли:

• красивый внешний вид;
• легкость;
• устойчивость к коррозии.

Плоская кровля

Кровля плоского типа – это настил из слоев паро-, тепло- и гидроизоляции, гравия и внешнего слоя – например, тротуарной плитки. Это покрытие устанавливается на плоских скатах.

Плоская кровля может быть:

1. Неэксплуатируемой. Самый дешевый вид из-за неподверженности нагрузкам.
2. Эксплуатируемой. Наиболее популярный вид. На таких крышах можно установить кафе, автостоянки и прочее.
3. Традиционной. Такая кровля устилается на теплоизоляционный слой.
4. Инверсионной. Довольно сложная кровля в монтаже и реконструкции: утеплитель монтируется на слой гидроизоляции, а геотекстиль и дренаж оберегают утеплитель от внешних воздействий. Затем укладывается тротуарная плитка.

Рулонная кровля

На фото — полимерно-битумная кровля для крыши здания

Это многослойное, прочное покрытие давно пользуется популярностью. Такая кровля делится на несколько видов:

Полимерно-битумная. В ее состав входит полипропилен и стирол-бутадиен-стирол. К плюсам относят:

• устойчивость к ультрафиолету и химии;
• срок эксплуатации до 20 лет.

Фальцевая. В составе такой кровли – оцинкованный металл. Из плюсов:

• 100% герметичность;
• возможность монтажа на крыше любой формы;
• бесшумный монтаж.

Полимерная. В ее основе – каучук и нефтеполимерные смолы. Преимущества:

• срок службы более 20 лет;
• возможность монтажа на крутых скатах.

Битумная. Изготавливается из окисленного битума.

Гибкая черепица. Это покрытие представляет собой плоский лист на основе стеклохолста. Плюсы:

• срок службы более 50 лет;
• многообразие форм и цветов.

Кровля для скатной крыши

Для скатных крыш используются все виды кровельных покрытий: металлические листы, профнастилы, почти все виды черепицы.

Фотография кровли с цементно-песчаной черепицей — самой прочной черепицей из существующих

Лучшими кровлями для скатной крыши признаны:

• ондулин – простой в монтаже;
• битумная черепица – дешевый и долговечный материал;
• цементно-песчаная черепица – лидер по сроку службы и надежности;
• металлочерепица – материал с несколькими видами форм и десятками цветов.

Кровля для плоской крыши

Кровельные материалы, используемые для плоских крыш, отличаются надежностью, легкостью монтажа и ухода, негорючестью и другими качествами. Составляющие такой кровли зависят от ее вида:

• традиционная (мягкая) состоит из несущей плиты, тепло- и пароизоляции (обычно из минваты), гидроизоляционного слоя из битумосодержащих материалов;
• эксплуатируемая отличается жестким основанием (например, бетонная стяжка или профнастил) и высокопрочным утеплителем.

Неэксплуатируемая плоская кровля — внешний вид

Видео

Из видео вы узнаете, как выбрать наиболее экономичную кровлю для крыши частного дома — реальный опыт от эксперта.

Строительный рынок не стоит на месте. Постоянно развиваясь и включая в ассортимент ультрасовременные материалы, он предлагает потребителю различные виды кровли для использования на любых зданиях: от промышленных высоток до небольших дачных домиков.

fineroofs.com

Укладка сплошного настила на крышу

Воспоминания о своём дебюте по укладке настила крыши врезались в мою память на всю жизнь. До сих пор помню дрожь в коленях, когда я, прицепив к поясу дисковую пилу, полез по стремянке на крышу с тяжёлым листом фанеры в руках.

Помимо прилива адреналина в крови вследствие необходимости балансировать на узких жёрдочках я ощущал сильнейшую досаду от того, что приходится подрезать листы, которые я с таким трудом затаскивал наверх. Наблюдая за тем, как обрезки листов падают на землю, я чётко осознавал, что нужно разрабатывать более удобные и безопасные способы работы.

Правильная расстановка стропил — залог успешной работы

Чтобы свести отходы к минимуму и избежать лишних подрезов фанеры, укладку настила крыши нужно начинать либо с полноразмерных, либо с половинчатых листов. А значит, схема расстановки стропил не должна ориентироваться только на расположение элементов каркаса стен. При этом надо учитывать фронтонный свес со всеми входящими в его конфигурацию элементами.

В случае простого устройства фронтона осуществлять сложные расчёты схемы расположения стропил не придётся. Однако в тех случаях, когда свес выполнен со сложным декором, лучше не доверять своим математическим способностям, а сделать на листе фанеры полномасштабный чертёж этого узла. Такая схема поможет расставить стропила правильно.

Разработав схему расположения стропил, можно приступать к монтажу несущей конструкции крыши. На этом этапе работы очень важно выставить стропила строго по отвесу. Только в этом случае кромки укладываемых прямоугольных листов настила будут ложиться точно на стропила.

Вертикальные замеры

Прежде чем приступить к подъёму на крышу первого листа настила, нужно прикинуть, какой окажется ширина последнего (верхнего) ряда листов фанеры. Главный критерий — примыкающий к коньку ряд не должен быть слишком узким (шириной менее 30 см).

В замерах следует учесть не только длину самого стропила, но и толщину коньковой балки, вентиляционного проёма и карнизной доски, Если общий размер немного превысит кратное ширине листа значение (допустим, 492,5 см при ширине листа 120 см) (рис. 1…3), то следует подрезать нижний ряд листов настила так, чтобы верхний ряд стал приемлемой ширины. Дополнительная прочность, которую приобретёт при этом конструкция, — вовсе не лишняя. Поэтому, несмотря на то, что распиловка фанерных листов вдоль волокон потребует определённых усилий, сделать это необходимо.

Рис. 1. Эффективная схема расположения листов настила

Рис. 2. Неправильная схема

Рис. 3. Правильная схема

В случае если крыша имеет необычную, сложную конфигурацию, лучше всего сделать полномасштабный чертёж, который поможет реально увидеть особенности конструкции, а также чётко представить, как тот или иной элемент может повлиять на схему укладки листов настила. В подобных случаях замеры проще сделать с двух сторон. Сначала отмеряют ширину листа вверх от нижнего края настила. Затем делают замер от самой верхней точки до ближайшего кратного ширине листа приращения. Расстояние между этими двумя точками и покажет ширину верхнего ряда листов настила,

Определившись с шириной нижнего ряда, это расстояние замеряют от нижнего края и отмечают с помощью намеленного шнура линию, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для укладки первого ряда листов.

Для облегчения подъёма листов фанеры прислоните их к карнизной доске

Существует немало различных способов подъёма листов фанеры на крышу. Однако, если дом — одноэтажный, то проще всего поставить рядом со стеной дома пару пильных козел и использовать их в качестве промежуточной площадки для фанеры. Листы прислоняют к карнизной доске, а отсюда затаскивают на крышу. Если же у дома более одного этажа, то тогда листы лучше поднять на перекрытие, а затем подавать их через проём между двумя стропилами.

Если нижний ряд листов настила имеет полную ширину и у крыши — достаточно пологий скат, позволяющий начать укладку с нижнего ряда, то работать удобно со строительных лесов, выравнивая верхние края листов по отбитой шнуром линии. На более крутых скатах или же при сложной конфигурации нижних рядов (как в рассматриваемом случае) начинать целесообразно со второго ряда, располагаясь на обвязках стены.

Отбивку контрольной линии делают с помощью намеленного шнура

Гвозди-стопоры. Из-за сложной конфигурации свеса крыши укладку настила начали со второго ряда. Гвозди, забитые в стропила, удерживают укладываемые листы на размеченной линии до тех пор, пока они не будут прибиты

Пара козел облегчает работу. Самый простой способ подъёма листов настила на крышу одноэтажного дома — опереть их о карнизную доску поверх двух козел

Чтобы начать укладку настила со второго ряда, нижний край фанеры необходимо выровнять по намеленной линии. Для облегчения работы в стропила вбивают несколько гвоздей по отпечатанной шнуром линии и опирают на них листы фанеры.

Уложив лист на гвоздевые упоры, сначала крепят один угол, а затем положение листа корректируют, совмещая его кромку с отпечатанной линией. После этого лист крепят окончательно.

Остальные листы ряда крепят аналогично, каждый раз проверяя правильность укладки. В случае непараллельности верхней кромки листа коньку нужно выдернуть угловые крепления и сделать новую попытку правильной установки. В противном случае ошибка будет накапливаться.

Настил удерживает стропильные ноги с заданным шагом. Прежде чем прибивать верхнюю кромку листа, нужно позаботиться о том, чтобы шаг между стропилами сохранялся на протяжении всего ската. Для этого схему расстановки стропил переносят на верхнюю кромку листа. Каждое стропило подтягивают к соответствующей метке и прибивают.

Одной такой операции бывает, как правило, достаточно, чтобы удержать стропила в нужном положении на протяжении всего ската, особенно если работа начата со 2-го ряда. И всё же промежуточный контроль не помешает на каждом укладываемом ряду.

После того, как прибит первый ряд листов настила, нужно позаботиться об удобстве перемещений по скату. Многие строители просто прибивают поверх листов настила деревянные бобышки в качестве подножек. Однако даже один ряд специальных мостков на кронштейнах сторицей окупит дополнительные усилия по их установке, особенно при работе на крутых скатах. Мостки обеспечивают безопасность и удобство перемещений, позволяют зафиксировать лист настила на скате, прежде чем он будет установлен на место.

Чтобы конструкция крыши приобрела нужную прочность, стыки листов фанеры размещают в шахматном порядке. Делают это, чередуя в рядах листы полного размера и половинки. Однако здесь следует учесть ещё один момент. Если при приближении к другому фронтону окажется, что ряд завершается коротким куском фанеры, который может перекрыть только один стропильный пролёт, нужно корректировать схему — сделать так, чтобы последний сегмент перекрывал как минимум два стропильных пролёта.

Первый ряд должен быть прямым. Прежде чем приступать к укладке следующего ряда, первый ряд нужно тщательно выверить и прочно закрепить. Поскольку последующие ряды укладывают один поверх другого, все отклонения первого ряда выявятся на коньке крыши.

Настил скрепляет несущую конструкцию. Прежде чем прибить лист, на его верхнюю кромку переносят схему расстановки стропил. Крепят фанеру к стропилам строго по этой разметке

Работать лучше с мостков. После крепления первого ряда листов настила прибивают кровельные кронштейны и укладывают на них ходовые доски. Мостки обеспечивают удобную и безопасную площадку, на которой можно не только стоять, но и опирать на неё листы для следующего ряда.

Делайте подрезы на земле. В то время как члены бригады заняты прибивкой настила, находящийся внизу мастер готовит очередные детали

Разделение операций

Многие строители просто укладывают листы настила поверх фронтонных досок, пересечений скатов крыши и проёмов в крыше. После того, как листы прибиты, они поднимаются наверх с намеленным шнуром и дисковой пилой и делают все подрезы по месту. Однако лучше всё-таки отказаться от работы пилой на крыше.

Даже если не принимать во внимание вопросы безопасности при работе с механизированными инструментами на высоте, плюсы от разделения операций очевидны. Подрезы получаются более точными, если делать их в удобном положении, то есть на земле.

Организуют работу так: пока прибивают на крыше настил и проводят необходимые замеры для подрезания тех или иных элементов, один из членов бригады находится на земле и производит распиловочные операции. Когда один работник занимается подрезами, он имеет под рукой нужные шаблоны и запас обрезков, позволяющих выбрать из них нужный и сэкономить тем самым полноразмерные листы, У хорошего мастера готовые детали оказываются, как правило, раньше, чем его об этом попросят.

Несколько слов о пересечениях скатов крыши. В случае, если ряды завершаются в разжелобке, понадобятся угловые сегменты. Для упрощения работы подрезанную под углом первую деталь целесообразно использовать в качестве шаблона для заготовки угловых сегментов других рядов.

Укладка настила в углах. Измерив угол разжелобка, изготавливают шаблон, который можно использовать для заготовки других угловых сегментов.

Обшивка этой части ската — двухслойная. Чтобы прибить фанеру по изгибу, сначала уложили слой фанеры толщиной 10 мм, а потом его перекрыли слоем фанеры толщиной 6 мм.

Полномасштабный чертёж свеса упрощает работу

По проекту крыша этого дома имеет изогнутый свес. Каркас для этого изгиба соорудили из консолей, прибитых к стропилам в месте изгиба

mainstro.ru

Монтаж сплошного настила на кровлю

Делая монтаж крыши, непременным компонентом считается строение настила. Он бывает сплошным и разреженным.

Вместо материалов для изготовления цельного настила применяются: фанера, ориентированно-стружечная панель, в шпунт или обрезные доски.

В этой заметке мы будем рассматривать важные моменты монтажа сплошного настила.

Данная разновидность настила выбирается, если крышу предполагается крыть рулонными материалами, плоским шифером или мягкой черепицей. Помимо всего, непрерывный настил обязательно устанавливается в трудных местах кровли, например как карниз крыши, точка вывода дымоходной трубы и в месте пересекания скатов (ендовы, разжелобки, конек и т.д.). Достаточно популярным материалом для исполнения цельного настила кровли считается фанера.

Для укладывания настила из фанерных листов вам потребуются такие инструменты:

Монтаж фанеры на крышу трудной комбинации («китайская крыша»).

• инструмент для измерений (линейка, рулетка);
• карандаш;
• ручная пила или электрический лобзик;
• молоток;
• дрель;
• дрель;
• кровельные держатели (для оборудования мостика);
• древесные бобышки;
• намеленный шнур;
• уровень;
• отвес;
• леса для строительства (если необходимо).

Материалы:

• фанерные листы;
• саморезы по дереву;
• гвозди;
• доски у которых толщина 40 мм (для строения площадки).

Расстановка стропилин крыши

Монтажная схема цельного настила: 1Опоры; 2Стропило; 3Настил из досок; 4Каркасная рама; 5Настил из фанеры или ОСП-3.

Чтобы до минимума свести отходы фанеры и избегать излишних ее подрезов, настил кровли на стропилинах нужно начать либо с половинчатых листов, либо с полноразмерных. А это означает, что схема расположения системы стропил не обязана быть привязана только к месторасположению каркасных компонентов стен. Плюс к этому стоить учесть свес фронтона со всеми входящими в его систему компонентами.

Если предполагается простое устройство фронтона, то совершать сложный расчет месторасположения стропильных брусков не потребуется. Но если например свес смонтирован с непростым декорированием, верно будет не доверять собственной математической способности, а выполнить полномасштабный чертеж данного узла на листе фанеры.

Изготавливается это весьма просто. Вам для этого потребуется карандаш и измерительный инструмент. Берем рулетку и отмеряем размеры всех компонентов свеса, после этого переносим каждый размер компонента на фанерный лист. Подобным образом, вы сможете увидеть, где нужно установить стропилины для надежной стыковки фанеры, чтобы ее края определенно попадали на бруски стропилин. Эта схема проявит вам помощь в правильной разстановке стропилин.

После ноу-хау схемы месторасположения стропилин можно приступить к монтажу несущей кровельной конструкции. На этом этапе монтажа настила на кровлю крайне важно строго по отвесу поставить стропилины. Только подобным образом кромки материала настила будут ложится определенно на них.

Исполнение отвесных замеров

Прежде чем приступить к поднятию на крышу первого фанерного листа, нужно взглянуть, какой будет ширина фанерных листов на последнем (верхнем) ряду. Основной показатель — ряд, который прилегает к коньку, обязан быть шириной не меньше 30 см.

В замерах предусматривается не только длина самого стропилины, но и толщина коньковой балки, карнизной доски и вентиляционного проема. При превышении общего размера, кратного ширине листа (к примеру, 493,5 см при ширине фанеры 120 см), следует подрезать настил на нижнем ряду так, чтоб его верхний ряд был подходящей ширины (более 30 см). Плюс к этому система приобретет добавочную крепость, а она совсем будет не ненужной. Несмотря на то что для распиловки листов фанеры, какие проводятся вдоль волокон, понадобятся конкретные старания, это сделать необходимо.

Расчет и монтаж цельного настила из фанеры, а еще черепицы из битума.

Если например ваша кровля имеет сложную, оригинальную конфигурацию, верно будет выполнить полномасштабный чертеж, благодаря которому вы можете возможно увидеть характерность системы, а еще иметь конкретное представление, как тот или остальной компонент кровелной конструкции может оказать влияние на всю схему монтажа листов настила.

Изготавливается это очень просто. В данной ситуации обмеры изготавливаются с 2-ух сторон. Сперва отмеряем ширину листа вверх от нижнего среза настила. После делаем замер от верхней точки до близлежащего кратного ширине листа приращения. Расстояние между 2-мя этими точками и станет шириной ряда сверху настила.

После определения ширины нижнего ряда это расстояние нужно измерить от нижнего края настила и выделить линию с помощью намеленного шнура, она и станет в будущем ориентиром для монтирования листов первого ряда.

Подъем и крепление первых фанерных листов

Схема крепежа фанеры к каркасу и стропилинам.

Существует довольно много методов подъёма и различных способов материала на крышу. Но если строение одноэтажное, то легче всего будет установить возле стенки сооружения пару ремонтных козлов для применения их в виде переходной площадки. Листы прислоняются к карнизной доске, а уже оттуда затаскиваются на крышу. Если например у сооружения более одного этажа, то в этом варианте листы верно будет поднять на перекрытие, после этого передавать их через проем между 2-мя брусками стропилин.

Если настил нижнего ряда листов имеет полную ширину фанеры, а кровля имеет достаточно пологий скат, который даст возможность начать монтаж с нижнего ряда, то делать работы удобно будет с использованием лесов для строительства. Плюс к этому обязана быть возможность осуществлять разравнивание верхней кромки листа по раньше отбитой шнуром линии. Если есть наличие крыши с более крутыми скатами или же если настил имеет трудную конфигурацию нижнего ряда, монтаж разумно будет начать с другого ряда, расположившись на обвязках стены.

Чтоб положить настил с другого ряда, нужно край в низу фанерных листов ровнять по намеленной линии. Чтобы сделать легче работу, в стропилины нужно вбить пару гвоздей по отпечатанной линии, они будут являться опорой для фанерных листов.

Применяя гвоздевые упоры, ложим лист и крепим один его угол, после исполнения исправления положения листа, путем соединения кромки листа с отпечатанной линией, исполняем конечное его крепление.

Конечная укладывание листов настила

http://youtu.be/FkjTwdAuj0I

Дальнейшие листы ряда крепятся подобно, плюс к этому нужно постоянно контролировать положение листа. Лист своей верхней кромкой обязан быть параллельным коньку, в другом случае нужно выдернуть угловое крепление и сделать хорошую установку листа.

Настил держит ноги стропилин с установленным шагом. Прежде чем прибить верхнюю кромку листочка, нужно побеспокоится о том, чтоб сохранялся шаг между стропилинами на всем скате крыши. Чтобы это сделать нужно установленное расстояние расположения стропилин наносить на верхнюю кромку фанерного листа. Каждое стропило подтягивается к подобающей метке, после этого прибивается.

Однократного проведения подобной операции, в основном, будет достаточно для удерживания стропилин в нужном положении на всем скате, в специфики это отличительно, если монтаж начат с другого ряда. Но все же промежуточный контроль на каждом ряду укладывания лишним не будет.

http://youtu.be/BSmed_odJH0

После крепежа первого ряда листочков настила нужно побеспокоится об комфортном перемещении по скату. Очень часто многие кровельщики на настил сверху листов просто крепят древесные бобышки, какие служат в виде подножек. Но лучше трудиться с мостков. После крепежа первого ряда настила прибиваются кровельные держатели, на какие ложатся ходовые доски. Данные мостки могут обеспечить неопасную и комфортную площадку, какую можно применять не только для того, чтобы стоять на ней, но и для опирания на нее листов для второго ряда. В специфики нужны мостки при установке настила на крутых скатах крыши.

Чтобы придать кровелной конструкции надежной надежности соединения фанерных листов нужно расположить как в шахматах. Изготавливается это путем чередования в рядах листов половинок и полного размера. Однако тут также нужно учитывать еще 1 момент. Если при подходе к иному фронтону окажется так, что ряд может закончиться коротким кусочком листа, который, со своей стороны, закрывает всего один пролет стропилин, потребуется исправлять схему установки листов. Это сделать нужно так, чтоб заключительный фанерный лист смог перекрыть минимум пару стропильных пролетов.

Деление рабочих моментов

По окончании монтажа цельного настила, начинается монтаж подкладочного ковра.

Многие кровельщики просто кладут настил сверху фронтонной доски, пересекания скатов и проемов крыши. Как только будут прикреплены листочки настила, они подымаются на крышу с дисковой пилой и намеленным шнуром и прямо на месте исполняют все подрезы. Как считают профессионалы, лучше все же отказываться от работы пилой на крыша.

Если даже игнорировать вопросами безопасности в работе с работающими от электричества инструментами на высоте, плюсы от раздиления рабочих моментов обьяснимы. Подрезы будут выходить более конкретными, если их исполнять в комфортном положении, другими словами внизу.

Организация работы выглядит так: пока на крыше прибивается настил и проводятся которые нужны для подрезки обмеры тех или остальных деталей системы, один член бригады расположен внизу и проводит распиловочные работы.

Когда один человек занимается подрезами, он постоянно имеет рядом нужные шаблоны и некоторый запас обрезков, который даст возможность подобрать из него необходимый размер детали, таким образом сэкономив полноразмерный лист. У реального мастера готовые к использованию детали оказываются значительно ранее, чем у него их попросят.

http://youtu.be/8I2Lol_QZKQ

Подводя итог несколько слов о нюансах монтажа настила в пересечении скатов крыши. На случай когда ряды настила кончаются в разжелобке, вам будут нужны угловые участки. Для упрощения монтажа первую подрезанную под угол деталь лучше применять как шаблон для производства угловых сегментов других рядов настила.

certainteed.by

Кровельный настил и кровельное покрытие

Кровельный настил устанавливается по стропильньм фермам или и стропилам. Он обычно выполняется из фанеры, ориентированной стружечной плиты (OSB), конструктивных деревянных панелей или пиломатериалов. Настил обеспечивает опору для крепления гвоздями кровельного покрытия, а также связывает каркас крыши в горизонтальном направлении.

Когда кровельный настил делается из листов фанеры или OSB, они устанавливаются так, чтобы волокна наружного слоя были направлены под прямым углом к элементам каркаса. Настилы делаются также из конструктивных деревянных панелей. Для хорошей устойчивости и создания связи между элементами каркаса поперечные края панелей должны располагаться вразбежку. Между краями соседних панелей следует оставлять зазор 2–3 мм, чтобы избежать коробления панелей, когда они слегка удлиняются при сырой погоде.

Толщина фанеры, OSB или конструктивных панелей для настилов зависит в некоторой степени от расстояния между стропилами, балками или фермами, а также от того, закреплены или нет края листов или панелей. Для предохранения от повреждения расположенных поперек каркаса краев тонких панелей под ними ставят опорные подкладки сечением 38 х 38 мм, прикрепленные гвоздями к несущим элементам каркаса, или эти края скрепляют между собой металлическими держателями в форме буквы Н.

Установка панелей конструктивного настила

Установка настила из досок: настил-обрешетка; сплошной настил

Последний способ широко распространен благодаря своей простоте и экономичности. Более толстый материал настилов требуется |для плоских кровель с покрытием из слоев рулонных материалов, причем для кровель, используемых под пешеходные площадки, толщина должна быть не менее 15 мм.

Под гидроизоляционными покрытиями из мягких материалов, таких как асфальтовые плитки или рулонные многослойные ковры, доски настилов из пиломатериалов укладываются вплотную. В этих случаях обычно применяются доски толщиной 19 мм, но при расстояниях между опорами 400 мм толщина досок может быть уменьшена до 17 мм. Доски шириной 184 мм или уже, крепятся двумя гвоздями длиной 51 мм к каждой опоре. Доски шириной более 184 мм следует крепить тремя гвоздями длиной 51 мм к каждой опоре. Не следует применять для настилов доски шире 286 мм. Для кровель из деревянного гонта доски настила (обрешетки) кладутся на таком же расстоянии, как и плитки гонта. Этот метод, широко применяемый в районах с влажным климатом, позволяет воздуху свободно циркулировать между досками настила и гонтом, тем самым уменьшая опасность гниения.

Между стенками кирпичных или металлических дымовых труб, расположенных внутри плана дома, и краями проема в конструкциях каркаса или настила необходимо в противопожарных целях оставлять зазор шириной 50 мм по всем сторонам трубы. Вокруг кирпичных труб у наружной стены дома этот зазор можно уменьшить до 12 мм. Настил вокруг проема должен быть прочно закреплен гвоздями к стропилам и торцевым балкам каркаса крыши.

Кровельный настил и обрешетка. Для кровельных настилов в деревянном каркасном строительстве имеется широкий выбор различных материалов. Некоторые из них более эффективны с точки зрения использования естественных ресурсов в зависимости от типа крыши и от географического расположения района стройки. При выборе кровельных материалов рассмотрите следующие вопросы.

Не применяйте слишком большие толщины. Когда речь идет о настилах под кровлю, более толстый материал не следует автоматически предпочитать более тонкому. В требованиях местных строительных норм учтены необходимая прочность и долговечность, а также коэффициент безопасности, обеспечивающий надежную службу настила при правильной его установке. Не стремитесь ставить более толстый настил, и это позволит вам уменьшить расходы и сэкономить лесные ресурсы.

Используйте материалы, изготовленные из отходов. Все материалы заводского изготовления производятся по-разному. Фанера для настилов обычно делается из более качественной древесины взрослых деревьев. Вафельные плиты и панели из параллельно-полосовой древесины включают древесные отходы и древесину менее ценных, быстрорастущих деревьев. Оба типа настилов достаточно хорошо выполняют свои функции, но последний из них более эффективен с точки зрения сохранения лесных ресурсов.

Применяйте местные материалы. Во многих районах более целесообразно использовать местные, а не привозные материалы. Применение местных материалов увеличивает занятость и уменьшает затраты энергии, связанные с доставкой привозных материалов.

Выбирайте наиболее подходящее кровельное покрытие. Тип кровли обычно определяет выбор настила. При металлической или готовой кровле можно применить дощатую обрешетку, что обычно требует значительно меньше материала по сравнению со сплошным настилом.

При всем этом следует иметь в виду, что, независимо от материала настила, главным является качество выполнения работ.

Настил кровли в ендовах и ребрах каркаса должен быть плотно пригнан и хорошо закреплен на конструкциях. Этим обеспечивается надежная и ровная основа для фартуков.

Кровельный настил у ендовы и у проема для дымовой трубы

Кровельное покрытие обычно укладывается сразу после окончания установки каркаса и настила крыши и до начала любых внутренних и наружных отделочных работ. Такая последовательность обеспечивает защиту рабочей площади от погодных условий в пределах здания на более ранних стадиях строительства и дает возможность выполнения своих работ. Кроме того, кровля защищает древесину и внутренние панельные изделия от увлажнения.

Кровля должна обеспечивать долговременное гидроизоляционное покрытие, защищающее дом и все, что в нем находится, от дождя и снега. Многие кровельные материалы выдержали испытание временем и доказали свою надежность в самых разных условиях.

Чаще всего в качестве кровельных покрытий скатных крыш применяются асфальтовые плитки. В некоторых районах распространены также оцинкованная кровельная сталь и алюминиевые листы. При обычных уклонах крыш снег на металлических покрытиях не задерживается, что является ценным качеством в районах с большими снегападами. Кроме перечисленных, в качестве кровельных покрытий используются также рулонные материалы, нарезанный механически или вручную деревянный гонт, кровельное железо, глиняная или бетонная черепица. Для плоских кровель и кровель с небольшим уклоном часто применяется многослойный изоляционный ковер с верхним слоем из гравия или листов кровельного картона. На выбор материала влияют такие факторы, как стоимость, требования местных нормативных документов или основанная на опыте местная практика.

Выбор материала для кровельного покрытия. Качество и эксплуатационные характеристики кровельных материалов имеют исключительно важное значение в деревянном каркасном строительстве, поскольку протекающая крыша может привести к повреждениям дома, требующим дорогостоящих ремонтов и к большим расходам, связанным с ее заменой. При выборе кровельного материала следует принять во внимание несколько ключевых вопросов.

Источник материала, из которого изготовлено покрытие, может быть возобновляемым или невозобновляемым. Покрытия на основе асфальтов, металлов, глин и бетонов делаются из невозобновляемых ресурсов. Древесина является, как правило, возобновляемым ресурсом, если она поступает из рационально управляемого лесного хозяйства.

Материал для изделий кровли может быть из вторично переработанного сырья, а, кроме того, он может быть пригодным или непригодным для повторной переработки. В общем случае, с целью охраны природных ресурсов, следует применять изделия из вторично переработанных материалов и стараться избегать материалов, непригодных для повторного использования.

Материал может быть долговечным или недолговечным. Этот фактор, вместе со сравнительной начальной стоимостью, может в значительной степени повлиять на окончательный выбор материала кровли.

Ниже приводится краткое сравнение кровель из различных материалов в порядке увеличения их стоимости и долговечности.

Наиболее распространенным кровельным покрытием в деревянном каркасном строительстве является кровля из асфальтовых плиток. В некоторых районах этот материал используется для переработки, хотя для большинства мест его можно считать непригодным в качестве вторичного сырья. Полезный срок службы таких кровель – от 15 до 25 лет.

Деревянный гонт, изготовленный из древесины лесных хозяйств с правильным лесооборотом, является возобновляемым ресурсом и по долговечности сравним с асфальтовой плиткой.

Металлические кровли делаются из невозобновляемого ресурса, но годятся как вторичное сырье, и в зависимости от металла могут служить значительно дольше, чем асфальтовые плитки или гонт.

Глиняная и бетонная черепица делается из невозобновляемого ресурса, но во многих случаях благодаря своей устойчивости и долговечности может быть полностью использована повторно. Кровли из черепицы требуют более прочных несущих конструкций и специальных методов установки.

(

А) Снег и наледь. Наледи часто образуются на навесных участках и муцинах кровель. При этом оттаявшая вода собирается сверху и просачивается под покрытие из плиток.(Б) Дополнительная защита карниза предохраняет кровлю от проникновения воды

Минимальный уклон крыши для кровель из асфальтовых плиток – 1:6 (применение с низким уклоном), для деревянного механического гонта – 1:4 и для ручного гонта, а также асфальтовых плиток (обычное применение) – 1:3. Многослойный ковер редко применяется для крыш с уклоном более 1:4.

Чтобы избежать повреждений от воды при таянии снега и образовании наледей на карнизах, кровли из плиток и гонта должны иметь дополнительную защиту. Такая защита выполняется из полос рулонных материалов с гладкой поверхностью, которые укладываются с перекрытием 100 мм и склеиваются. Полосы укладываются на настил от края крыши и до воображаемой линии, расположенной на расстоянии 300 мм от внутренней поверхности наружной стены вглубь дома. Таким образом предотвращается проникновение воды через соединения в настиле. Ширина полосы защиты карниза должна быть не менее 900 мм вверх по уклону крыши.

Многослойная рулонная кровля выполняется специализированными строительными компаниями. Такая кровля делается из трех или более слоев рулонного кровельного материала. Каждый слой кладется на битумной или асфальтовой мастике, причем последний слой покрывается сверху такой же мастикой. После этого поверхность крыши покрывается гравием (утопленным в битум или асфальт) или верхним ковром. Такое покрытие обеспечивает пригрузку и защиту от ультрафиолетового излучения. Важно отметить, что каменноугольная мастика и асфальт несовместимы, и их нельзя использовать в одной кровле.

Карнизные края нависающих кровель обычно оканчиваются металлической обшивкой или фартуком. Когда кровля покрыта гравием, вместе с обшивкой на карнизах устанавливается отбойный бортик или угловая подкладка. В примыканиях к вертикальна поверхностям стен (кроме кирпичных) кровельный ковер заворачивается вверх по угловой подкладке и заходит на стену минимум на 150 мм. Край ковра затем закрывается изоляционным материалом и стеновой отделкой.

(Б) деталь пересечении кровли со стеной с внешним покрытием

При примыкании к стене, отделанной кирпичом, кровельный ковер также заводится на кирпичную кладку. После этого над примыканием ставится фартук, который заделывается в шов на 25 мм и покрывает примыкание на 150 мм по вертикали и 100 мм по горизонтали.

Для плоских кровель применяются также однослойные мембраны. Они делаются из различных синтетических материалов, устойчивых к условиях циклического замораживания и оттаивания, а также воздействия озона и ультрафиолетового излучения. Их сравнительно легко устанавливать, но они обычно не применяются на небольших кровлях, которые типичны для деревянного каркасного строительства.

Металлические кровельные панели выпускаются из профилированных листов шириной от 762 до 914 мм (в зависимости от формы профиля) и любой длины по заказу строителя. Они поставляются со всеми дополнительными изделиями для отделки таких деталей кровли, как коньки, ендовы, ребра и карнизы. Крепление металлических панелей к крыше обычно делается по обрешетке из досок 19 х 89 мм, которые прибиваются к стропилам не реже, чем через 400 мм по центрам. Там, где требуется усиленное крепление с большими гвоздями, можно устанавливать прогоны размером 38 х 89 мм. Под каждым соединением листов должна находиться деревянная полоса для гвоздей. Толщина листового материала, будь то сталь или алюминий, зависит от местной снеговой нагрузки, но принимается не менее 0,33 мм для оцинкованной стали, 0,46 мм для меди или цинка и 0,48 мм для алюминия.

При выборе бетонной или глиняной черепицы следует иметь ввиду, что эти кровли намного тяжелее других кровельных систем, и поэтому несущие конструкции стропил или ферм должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку. Такие конструкции должны проектироваться профессиональным инженером. Черепичные кровли из легких материалов-заменителей обычно не требуют специального проектирования. Обязательно следуйте рекомендациям завода-изготовителя.

Проверка сечений несущих конструкций. В зависимости от типа кровельного покрытия может понадобиться дополнительная проверка сечений несущих элементов крыши. Обычные сечения каркаса крыши соответствуют наиболее распространенным кровельным материалам таким, как асфальтовые плитки, кедровый гонт или легкие металлические панели. Если кровельное покрытие выполняется из бетонной или глиняной черепицы, вполне возможно, что несущие конструкции крыши должны быть усилены.

Обратитесь к поставщику кровельного материала за информацией о повышенной кровельной нагрузке при тяжелых покрытиях и используйте эти данные для выбора элементов каркаса крыши.

Уменьшайте отходы при устройстве кровли. При правильном планировании работ и применении рациональных методов устройства кровли можно значительно снизить отходы кровельных материалов. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты.

Старайтесь не заказывать излишне большое количество кровельного материала или договоритесь с поставщиком о возврате неиспользованного запаса.

По возможности планируйте размеры крыши, кратные 400 мм или 600 мм, это позволит вам сократить отходы кровельных плиток.

Собирайте и складируйте отходы для их полной утилизации, стараясь не смешивать различные материалы. Разделяйте отходы материалов для лучшей переработки.

Используйте обрезки пиломатериалов, оставшиеся от каркаса стен и крыши, для консолей и обрешеток.

Если материал не поддается переработке, подумайте о его применении в другом качестве. Например, глиняную черепицу можно использовать для дождевой канавы или в ландшафтных элементах. Бетонную черепицу можно разбить и использовать в подсыпках вместо щебня.

ais.by

крыша, настил на обрешетке, 6 букв, сканворд

крыша, настил на обрешетке

• верхний водонепроницаемый слой крыши здания

• горные породы, расположенные над пластом полезного ископаемого

• крыша, настил на стропилах

• стреха

• покрытие крыши

• для устройства чего применяют дрань?

• верхний слой крыши

• горные породы под пластом

• крыша

• водонепроницаемое покрытие крыши

• шиферное, черепичное покрытие крыши

• верхний, защитный слой крыши

• основа в названии работ на крыше

• шиферное, железное, черепичное покрытие

• черепичное покрытие крыши

• камышовая шапка хаты

• шиферное или черепичное покрытие

• Крыша

• Вид крыши, настил на обрешётке

• для устройства чего применяют дрань

• ж. обвершка строенья или крыша; встарь также крышка сосуда; арх. верхняя корка на хлебе, пироге и пр. Кровля или крыша состоит из лежней, балок, матиц, в концы которых ставятся сотропила, треугольник, с поперечною связкой и иногда еще с другими скрепленьями; по стропилам кладутся решетины, по которым кроют железом, черепицей, тесом, дранью, гоптом, соломой и пр. Вверху гребень илн конь кровли; внизу стреха, а между ними скат. Под которой кровлей голуби водятся, та не горит. Чужую кровлю кроет, а своя течет, говор. о пересудах. Всяк дом по свою кровлю стоит, стоит главой, хозяином. Кровелька умалит. навес, козырь. Кролвельный, к кровле относящ. тес, железо. Лес кровельник, для крыш. Кровельщик м. мастеровой, который кроет дом; обычно говор. о кроющих железом. -ков, ему прнадлежщ. -щачий, к ремеслу этому относящ. Кров м. крыша, кровля; строенье, жилье, дом, изба: приют, скрынище, защита от непогоды; *покров, заступничество, спасенье. Отчий кров, родительский дом, родина. Ни сбывища, ни скрываща, ни крова, ни пристанища

scanwordhelper.ru

Смотрите также

• 
  Обогреватель в гараж электрический
• 
  Огурцы на зиму с укропом и чесноком
• 
  Рядовка тополевая фото и описание
• 
  Черешня ранняя черная описание сорта фото
• 
  Мед из шишек сосны
• 
  Проросшей пшеницы масло
• 
  Двигатель для мотоблока нева
• 
  Сорт черешни овстуженка фото и описание сорта
• 
  Соление маслят горячим способом
• 
  Сухое вино домашнее
• 
  Коричневый гриб с коричневой ножкой

Содержание :: Карта сайта :: Правила пользования :: Политика конфиденциальности :: Контакты